Как крепить лобовую доску к стропилам


    Лобовая доска кровли: варианты крепления, облицовки и подшивки свесов

    Все фото из статьи

    Эта статья посвящена методам оформления свесов кровли. Мы разберемся, как выполняется монтаж лобовой доски, и какие размеры она должна иметь. Кроме того, мы выясним, какой материал может быть использован для подшивки свесов и как его правильно закрепить.

    Свесы кровли, вид снизу.

    Элементы оформления свесов

    Вначале давайте познакомимся с терминологией. Итак, лобовая доска: что это такое и какую роль она выполняет в кровельной системе?

    Это всего лишь продольный щит, закрывающий торцы стропил или выступающую часть обрешетки над фронтонами чердака. Кроме него, интересующая нас часть кровли включает:

    Элемент Краткое описание
    Стропило Параллельная уклону крыши доска (или деревянный двутавр), смонтированная в вертикальном положении и обеспечивающая жесткость кровельного пирога
    Обрешетка Перпендикулярные стропилам деревянные доски, рейки или брусья, служащие основой для укладки кровельного материала
    Гидроизоляция Слой непроницаемой для воды пленки, исключающий попадание конденсата к стропилам и уложенному между ними утеплителю
    Капельник Металлический или полимерный профиль, исключающий попадание стекающего по гидроизолирующему слою конденсату на лобовую доску
    Карнизная планка Профиль, направляющий стекающую по кровле дождевую или талую воду в водосточный желоб

    Заметьте: капельник нужен только при креплении желобов на длинный крюк к обрешетке. Крепление водостока к лобовой доске делает его ненужным .

    Два варианта устройства кровли: с монтажом водостоков на обрешетку и на лобовую доску.

    При использовании гибкого кровельного материала (битумной черепицы, ондулина) вместо обрешетки по стропилам собирается сплошной щит — дощатый, фанерный или выполненный из ОСП.

    Лобовая доска: близкое знакомство

    Размеры

    На концах свесов стропила, как правило, отрезаются по вертикали. В результате длина торца оказывается чуть большей, чем поперечный размер стропила. Обычно размеры лобовой доски кровли делаются такими, чтобы полностью или с небольшим недобором перекрывать эти торцы. Типичная поперечная ширина доски — 180 — 250 мм.

    Какой должна быть ее толщина?

    Давайте ненадолго задумаемся над режимом эксплуатации элемента кровли:

    • Он не выполняет несущих функций. Максимальная нагрузка ограничена массой полных водосточных желобов;
    • Он не испытывает значительных ветровых нагрузок — просто из-за небольшой собственной площади.

    Именно поэтому в качестве лобовой доски используется пиломатериал толщиной 22 — 30 мм. Увеличение толщины приведет только и исключительно к некоторому увеличению затрат.

    При большой толщине кровельного пирога лобовая доска может быть наборной.

    Обработка

    В правильно собранной кровле деревянные элементы надежно изолируются от влаги, что позволяет не заботиться об их надежной гидрофобизации. Исключение — обработка антисептическим грунтом для дерева: она необходима в любом случае.

    Почему?

    1. Антисептик предупреждает не только появление плесени и синевы, но и атаки насекомых. Древоточцы за несколько лет способны нанести деревянным конструкциям серьезный ущерб;
    2. Все современные антисептики для древесины содержат антипиреновые добавки, снижающие горючесть конструкции. Нет, они не исключат вероятность возгорания полностью; однако вполне возможно, что именно антипирен позволит вам вовремя потушить начавшийся пожар, задержав распространение огня.

    Если по какой-то причине лобовую доску планируется оставить полностью открытой, ее древесине необходима защита от воды. Простейший и наиболее дешевый способ выполнить ее — двукратная пропитка подогретой на водяной бане олифой. Как вариант, олифа может быть нанесена в холодном виде, после чего доска прогревается строительным феном.

    Подогрев олифы на водяной бане исключит ее пригорание к стенкам посуды.

    Подсказка: нагрев олифы существенно увеличивает глубину ее проникновения в древесину. Среди прочего, горячая пропитка олифой используется для защиты деревянных элементов корпусов катеров и лодок.

    Если при выборе материала для лобовой доски у вас есть возможность предпочесть ту или иную породу древесины, лучшим выбором для нее будет лиственница. Она заметно тяжелее более распространенных сосны и ели, зато не боится гнили и не впитывает воду даже при длительном контакте с ней. Цена куба лиственницы примерно в 1,3 — 1,4 раза выше стоимости кубометра сосновой доски.

    Крепление

    Традиционно для крепления лобовой доски к торцам стропил используются обыкновенные оцинкованные гвозди, вбиваемые через доску в торец стропил. Длина при толщине доски в 22 — 30 мм составляет 100 мм.

    Лобовая доска прибита гвоздями в торцы стропил.

    Как всегда, есть ряд тонкостей и нюансов.

    • Насечка на гвоздях вблизи к острию усилит крепление;
    • Гвозди можно заменить оцинкованными саморезами; однако качество крепления от этого не улучшится. Кроме того, увеличится вероятность расколоть стропило;
    • Черные фосфатированные саморезы использовать категорически не стоит. При длительном контакте с влагой они украсят свесы ржавыми потеками; кроме того, этот тип крепежа не отличается особой механической прочностью.

    Как лобовая доска крепится к торцам обрешетки со стороны фронтона? Точно так же, но с небольшим дополнением. Поскольку крепление к одной обрешетке не обеспечит достаточную жесткость, снизу между каждой второй — каждой третьей доской обрешетки и лобовой подшивается дополнительный отрезок бруска или доски, делающий соединение Т-образным.

    Подшитые к обрешетке снизу отрезки доски придают креплению жесткость.

    Еще один особый случай — крепление к деревянному двутавру.

    Справка: деревянные двутавровые балки представляют собой полосу ОСП, вклеенную между двумя брусками с выбранными в них продольными пазами.

    Очевидно, что соединять лобовую доску с двутавровыми стропилами гвоздями встык — плохая идея. В ОСП гвоздь не вобьешь, а небольшой размер бруска может заставить его расколоться при расклинивании крепежом.

    Для решения этой проблемы опять-таки используется подшивка отрезков доски, но уже параллельно стропилу. Доска подшивается к ОСП двутавра саморезами, после чего используется для соединения деталей все теми же оцинкованными гвоздями-соткой.

    Схема крепления доски к стропилам из клееного деревянного двутавра.

    Оформление

    Как можно визуально оформить лобовую доску, придать ей привлекательный вид?

    • Пропитка олифой сама по себе делает древесину не только защищенной от влаги, но и достаточно привлекательной: проолифленная поверхность внешне напоминает лакированную;

    При желании доску можно тонировать, разведя в олифе сухую морилку.

    • По олифе доску можно красить любыми видами масляной краски. Кроме того, на олифу хорошо ложатся акрило-латексные водоэмульсионки (в том числе «резиновая» гидроизолирующая краска, которая при необходимости колеруется в произвольный цвет водорастворимыми пигментами);
    • Металлосайдингом или профлистом. Он крепится с доске саморезами с резиновыми пресс-шайбами;
    • Наконец, она может быть закрыта декоративным пластиком (софитом или плотными пластиковыми панелями для внутренней отделки). Не стоит бояться применять материал для внутренних работ: панели ПВХ в условиях улицы неограниченно долго сохраняют свой цвет; механических же нагрузок на лобовую доску и ее покрытие, как мы выяснили ранее, конструкция кровли не предусматривает.

    Установка водостоков

    Водосточные желоба могут монтироваться с использованием крепежа двух типов:

    1. Металлических крюков. Они обычно крепятся к обрешетке и закрываются кровельным материалом;
    2. Пластиковых крепежей. В последнем случае крепление водосточной системы к лобовой доске может быть выполнено прямо через пластиковое декоративное покрытие или облицовку металлосайдингом. Даже при полных желобах распределение давления по площади основания крепежа сделает нагрузку безопасной для облицовки.

    Пластиковый крепеж притягивается непосредственно к лобовой доске.

    Совет: при установке пластикового крепежа на софит или стеновые панели из ПВХ нанесите на поверхность облицовки в точках вхождения шурупов немного силиконового герметика. Он исключит попадание воды под облицовку.

    Как вариант, можно использовать для герметизации надетые на продетый через крепеж шуруп резиновые прокладки для кранбукс.

    Подшивка свесов кровли

    Подшивка преследует несколько целей:

    • Защищает утепление кровли от продувания ветром;
    • Предупреждает срыв кровельного материала сильными порывами ветра;
    • Мешает проникновению в кровлю птиц, грызунов и крупных насекомых;
    • Придает крыше благопристойный внешний вид, скрывая нижнюю часть стропил и гидроизоляцию.

    Подшивка выполняется после окончания всех кровельных работ и наружного утепления стен дома.

    При этом подшивка карнизного свеса (со стороны скатов крыши) должна обеспечить вентиляцию кровли. В противном случае постепенное скопление конденсата рано или поздно вызовет загнивание деревянных элементов стропильной системы. Кроме того, намокший теплоизоляционный материал обладает большей теплопроводностью.

    Вентиляция подкровельного пространства исключает скопление в нем воды.

    Заметьте: общая площадь вентиляционных отверстий или зазоров должна быть не менее одной пятисотой (0,2%) от общей площади крыши. При этом просветы или отверстия должны иметь небольшие размеры или закрываться решетками (сетками) — птицы и грызуны нами уже упоминались.

    Инструкция по подшивке фронтонного свеса — совершенно иная. Вентиляция здесь не нужна; напротив, нужно обеспечить максимальную герметичность во избежание попадания в подкровельное пространства мусора в сильные ветра.

    Какие материалы могут использоваться для подшивки:

    • Профилированный стальной лист. Вентиляция со стороны карнизного свеса обеспечивается оставленным между профлистом и стеной просветом в 0,6 — 1,2 сантиметра. Крепление подшивки выполняется саморезами с пресс-шайбами;

    Подшивка выполнена профлистом. Для крепления использованы саморезы с пресс-шайбами.

    • Пластиковая вагонка. Для ее обрамления используются стартовые и L-образные профили; при большой ширине свеса (свыше 40 см) обязательно дополнительное крепление вагонки. Гребень фиксируется к стропилам мебельным степлером; при установке следующей планки крепеж скрывается;

    Заметьте: для вентиляции в этом случае лучше использовать обычные пластиковые вентиляционные решетки. Они вставляются на распорный крепеж в вырезанные в подшивке острым ножом отверстия.

    Для дополнительной фиксации решетки можно воспользоваться качественным силиконовым герметиком.

    • Софит (пластиковый сайдинг). Проблема вентиляции решается использованием перфорированного софита;

    Перфорированный софит на фото обеспечивает вентиляцию карнизного свеса.

    • Обрезная строганная доска. Между соседними досками оставляется вентиляционный зазор в 0,5 — 1 сантиметр. Поскольку доска используется в атмосферных условиях, для ее защиты тоже желательно использовать двойную пропитку горячей олифой;
    • Деревянная вагонка. Поскольку пазогребневые замки исключают монтаж с щелями, и в этом случае используются готовые вентиляционные решетки.

    Свесы подшиты вагонкой.

    Заключение

    Искренне надеемся, что наши рекомендации помогут читателю в проектировании и строительстве собственного дома. Узнать больше о том, как своими руками монтируется кровля, позволит видео в этой статье. Успехов!

    rubankom.com

    Крепление лобовой доски к стропилам - Все о брусе и деревообработке

    Водосточная система – это важная часть архитектуры, и ее обязательно нужно продумывать еще в проекте. Да и согласно современным строительным нормам и правилам, установку водостоков желательно производить еще перед установкой финишного кровельного покрытия. Но на практике так получается далеко не всегда.

    Также, в идеальном варианте, первым делом перед покупкой водосточной системы вы должны решить, как именно вы будете крепить желоба: по карнизу, к лобовой доске или к первому ряду обрешетки.

    Но, к сожалению, некоторые современные производители предлагают кронштейны, которые рассчитаны только на один вид крепления – к лобовой доске.

    Тогда что делать в такой ситуации: крыша уже покрыта и кровельное покрытие уложено, если речь идет о металлических листах, которые закреплены «намертво» или лобовая доска вообще отсутствует? Сейчас мы откроем вам пару секретов!

    Когда установка водостока нужна только на финишных работах?

    Исключительно к лобовой доске чаще всего фиксируют водосток, если приток воздуха для проветривания внутреннего утепления осуществляется через специальные отверстия в подшивке свеса – их еще называют перфорированными софитами. Это самый простой и дешевый способ вентиляции, хотя и не самый профессиональный, ведь для хорошего притока воздуха этого недостаточно. Поэтому опытные кровельщики считают, что более эффективно сделать приток воздуха через зазор, который образуется под обрешеткой.

    В этом случае лобовую доску вам необходимо будет располагать достаточно низко, а кронштейны для желобов фиксировать только на обрешетке. Правда, у такой системы есть недостатки: под тяжестью снега и льда доска можно попросту сломаться. Исходя из этого, решите, какой именно способ подходит вам.

    Также крепеж исключительно к лобовой доске необходим, если водосточная система устанавливается намного позже после возведения дома. Например, вы купили недострой (довольно распространенная ситуация). И, если не трогать дорогой и не понятно по каким конкретно принципам уложенный кровельный материал, то закрепить кронштейны у вас получится только к лобовой доске. Кроме того, также при замене водосточной системы тоже не получится сделать как-то по-другому.

    И третий момент: если вы использовали антиконденсатную гидроизоляционную пленку, ее по правилам необходимо выводить на карнизный свес, а это уже возможно тоже только при креплении водостока прямо к лобовой доске, но не к обрешетке:

    7 популярных монтажных методов

    Для закрепления желобов и водосточных труб и вам понадобятся специальные крюки. По строительным правилам, установить вы их можете тремя основными способами: в общий дощатый настил, если речь идет о мягкой кровли, в стропильные ноги и в ветровую доску карнизного свеса:

    Один из самых популярных примеров:

    Способ №1. Крепление к стропильной системе: приподнимаем покрытие

    Иногда домашние мастера даже рассчитывают на то, что после окончания строительства крыши у них получится все-таки приподнять один-два листа кровельного покрытия и закрепить крюки на обрешетку. Но на самом деле оторвать вот так просто листы любого покрытия не получится, ведь вам придется в этом случае избавляться от одного-двух рядов саморезов или гвоздей. А на этом месте уже не обойтись без заплаток, что сведет на «нет» весь эстетический эффект.

    Но кое-какой хитрый способ в этом плане все-таки применяется, и его суть состоит в том, чтобы положить специальные доски под покрытие, которые позволяют его не помять кровельный материал и выкрутить крепление пассатижами. И ведь получается!

    Еще нечто подобное нередко проделывается с шифером. Там прямо в волны шифера вставляют деревянные бруски, которые были заранее выструганы по профилю волны. Здесь крепление для водостока монтируют прямо насквозь самого шифера – и брусок, и крюк одновременно.

    Способ №2. Крепление к лобовой доске: создаем надежную опору

    Крепления крюков к лобовой доске – это самый простой способ, если крыша уже готова. Причем саму лобовую доску вовсе не сложно декорировать так, чтобы она выглядела как отдельный элемент экстерьера крыши:

    Для металлических кровельных покрытий крюки нужны короткие, из этого же материала и крепить их тоже лучше на металл:

    А вот легкий по весу пластиковый водосток без проблем выдержит деревянная лобовая доска:

    Способ №3. Крепление на «костыли»: идем на хитрость

    В случае, если лобовой доски на крыше нет вообще, тогда в стене устанавливают специальные металлические или деревянные «костыли», и желоб крепится прямо к ним при помощи шпилек или брусьев:

    Способ №4. Кронштейны в опорах

    Или же крюки приходится ввинчивать в то, что есть, особенно, когда речь идет о небольших придомных постройках:

    а

    Способ №5. Невидимые кронштейны: захватываем желоб сверху

    Кроме того, сегодня продаются такие кронштейны, которые незаметны даже после монтажа, потому что они держат желоба сверху, а не снизу. Гениальное решение, не правда ли?

    Такие кронштейны нужно крепить с шагом 40 и 70 см, иначе при более значительном расстоянии желоба способны деформироваться под тяжестью льда или снега:

    Тем кронштейнам, которые крепятся к обрешетке или сверху к стропильной ноге, сначала нужно изогнуть и придать форму, чтобы потом идеально подогнать их к углу наклона ската.

    Способ №6. Регулируемые кронштейны: для сложных условий

    Вам будет интересно узнать, что в продажу сегодня поступили регулируемые кронштейны. Достаточно подкрутить шурупы, чтобы регулировать их и настраивать в зависимости от угла наклона ската. Благодаря этому вам не нужно будет вновь проверять радиус изгиба у каждого крюка по отдельности.

    Посмотрите, как устроены такие кронштейны! Это две основные части, которые можно сдвигать относительно друг друга в зависимости от необходимой высоты крепления:

    Способ №7. Крепим прямо на кровельное покрытие

    В самых сложных случаях иногда приходится приобретать кронштейны подороже, но которые позволяют установить водосток даже на такую крышу, где уже уложено хрупкое гофрированное покрытие:

    Конечно, такой метод подходит лишь для регионов, где дожди выпадают не часто и не в больших количествах.

    Итак, подведем итоги: насколько надежным окажется крепление, зависит от того, правильно ли вы смонтировали желоба. Ведь у водостока нет такой задачи, как решать проблему снега – это должны делать снегозадержатели и специальный кабельный обогрев.

    Технические тонкости монтажной технологии

    А теперь сделаем краткий обзор самой технологии закрепления водостока на готовой крыше.

    Как рассчитать необходимое количество водосточных элементов?

    Рассчитать количество необходимых элементов водосточной системы вы можете исходя из таких данных: (В + Н/2)хС, где:

    • В – расстояние по горизонтали от свеса до конька;
    • Н – высота , а С – длина крыши (все размеры в метрах).

    Вот как правильно должен происходить монтаж водосточной системы на лобовую доску:

    • Шаг 1. На самой доске, которая была установлена предварительно, отметьте лазером горизонтальную линию в самом высоком месте желоба.
    • Шаг 2. Разместите затем настоящую линию, с учетом наклона, который должен составлять от 3 до 5 миллиметров на каждый погонный метр желоба.
    • Шаг 3. Теперь нужно пронумеровать все крюки, причем сама разметка должна делаться с учетом уклона желоба. Далее при помощью крюкогиба слегка изменяем радус крюков.
    • Шаг 4. Установите два крайних крюка, а между ними, по самому дну желоба нужно натянуть веревку. Установите остальное крепление.
    • Шаг 5. Определите расположение воронки в конце желоба соответственно их размеру.
    • Шаг 6. Далее приложите воронку желоба к доске и обведите карандашом по контуру. От края контура к центру оставьте кантик в 45 мм и выпилите отверстие обычной ножовкой? либо специальными ножницами для металла.
    • Шаг 7. Теперь получившиеся рамки отогните наружу. Вставьте желоба друг в друга. Важно, чтобы передняя часть желоба надевалась правильно – так, чтобы его носик оказался внутри завитка.

    Вся сборка достаточно проста, сродни детского конструктора.

    Желоба и воронки: располагаем на правильном расстоянии

    А теперь перейдем непосредственно к установке водосточного желоба:

    • Шаг 1. Первым делом монтируем воронку и прилегающие к ней желоба.
    • Шаг 2. Края желоба крепим саморезами к лобовой доске.
    • Шаг 3. Закрепляем воронку и сами желоба, пока их профили полностью не совпадут.
    • Шаг 4. Проверяем угол наклона и расположение кронштейнов.
    • Шаг 5. На них устанавливаем профиль желобов и состыковать их между собой. Свободные торцы закрываем заглушкой.
    • Шаг 6. От воронки делаем отвод да трубы в стене.
    • Шаг 7. Монтируем кронштейн для трубы.
    • Шаг 8. Размечаем путь установки трубы и крепим уже вертикальные водосточные элементы.

    Современные металлические водостоки соединяются между собой на уплотнителях и зажимах. Пластиковые водостоки соединяют тремя основными способами: на защелках с зажимом, на резиновых уплотнителях и методом холодной сварки. Главное при всем этом обязательно учитывать компенсацию линейного расширения.

    Также подумайте о таком элементе, как специальная решетка для водосточной системы. Она нужна для того, чтобы очистить стекающую воду от растительного мусора, который нередко смывается с крыши – это листья хвои и ветки. Ведь застоявшаяся вода зимой способна превратиться буквально за ночь в лед и разорвать водосток изнутри.

    Крепление вертикальных водостоков

    Для начала давайте разберемся подробнее, как и какой стене правильно крепить водостоки. Итак:

    • В случае с трехслойной стеной держатели нужно крепить только к лицевому слою. Если толщина его около 9 см, значит, глубина анкера должна составлять 6 см, а если толщина 12 см – значит, глубина анкера должна быть 8-9 см.
    • Если речь идет о двухслойной стене, то уже после того, как она будет отделана, в ней следует просверлить отверстие 6-9 сантиметров глубиной. Важно, чтобы дюбель при этом обязательно прошел второй слой теплоизоляции. И только после этого можно докручивать крепление.
    • С однослойной стеной делать нужно так: держатель закрепите в стене при помощи шурупов или специального распорного дюбеля, но на глубину не менее 6 сантиметров.
    • А вот если вы крепите водостоки в деревянной каркасной стене, прикрепите держатель с саморезами к деревянному фасаду. Зафиксировать все это можно при помощи длинного острого стержня.
    Читайте также  Как сделать состаренную доску

    Более грамотно, конечно, устанавливать вертикальные составляющие водостока еще в процессе кладки стен, но и по их завершению такие работы вполне возможны. Важно знать только лишь о нескольких правилах:

    • трубы устанавливать нужно всегда снизу вверх;
    • отверстия просверливать небольшие;
    • между сливной трубой и стеной обязательно должно быть сохранено расстояние;
    • закреплять внизу специальное сливное колено со срезанным углом, чтобы вода не попадала прямо под фундамент.
    • Или же колено замените на обычное звено трубы и выведите на ливневую канализацию.

    Все довольно просто:

    Что же касается материала стен, поступайте так:

    • Для кирпичной стены вам необходимо приобрести пластиковый дюбель, затем высверлить в стене отверстие под размер дюбеля, вставить его и закрутить шуруп, который уже прикреплен к хомуту.
    • К деревянным стенам прикрепляют водосточную систему при помощи стержня или специальной пластинки с шурупами. Такой длинный и заостренный стержень нужно попросту забить.
    • А вот если стена слишком тонкая в нужных местах, тогда вам понадобится длинный стержень, который будет закреплен дополнительно при помощи пластины с шурупами.

    Небольшая иллюстрация поможет вам разобраться с этим:

    А сама технология вертикального крепления достаточно проста:

    • Шаг 1. Соедините трубы муфтами.
    • Шаг 2. Когда будете вводить нижнюю трубу, оставьте зазор.
    • Шаг 3. Под муфтой смонтируйте кронштейн с хоботом.
    • Шаг 4. Точно также установите тройники.
    • Шаг 5. Приклейте нижний отвод к трубе.

    Посмотрите на эту пошаговую иллюстрацию. На фото №11 очень хорошо видна декоративная насадка:

    Еще один важный момент: труба, которая расположена ближе всего к углу карнизного свеса, должна находиться на расстоянии 15 сантиметров от угла дома. Расположить вы ее можете посередине карнизного свеса, или прямо за углом, уже на торцевой стене.

    Таким образом, вы легко убираете водосточную трубу с фасада, и ваша водосточная система, которую пришлось устанавливать уже на готовую крышу, будет выглядеть незаметной и гармоничной!

    Источник: https://KrovGid.com/communikacii/kak-ustanovit-vodostoki-esli-krysha-uzhe-pokryta.html

    Лобовая доска кровли размеры

    Не всегда начинающему застройщику понятен узел изготовления лобовой доски и подшивы крыши. как крепить доску перпендикулярно к выносам обрешетки. Рассмотрим это на некоторых примерах из моего и чужого опыта. Обычно вынос крыши за границы фронтонов проводят выносами доски обрешетки, как рекомендуют вынос должен быть не менее 50-70 см длинной.

    Ширина лобовой доски определяет вид выноса кровли, его массивность, ну и тут уж как говорится на любителя. Для начал рассмотрим лобовую доску и подшиву на примере автора.

    В моем случае было несколько проще сформировать подшиву так как вынос кровли достаточно большой и пришлось соорудить выносную стропилу, в прочих случаях вместо выносной стропилы будет служить сразу стена фронтона (кроме деревянной, о ней мы поговорим позже, на другом примере). Вот что мы имели на моем примере.

    На выносы обрешетки, на ее торцевые части крепим лобовую доску, это самый распространенный вариант, но таким образом отсутствует жесткость конструкции, так как.

    крепится она только в торцы, как же быть. а решение очень простое — необходимо соорудить Т — образную конструкцию для образование жесткости лобовой доски и для последующей набивки подшивы (вагонка, софиты. )

    Данные упоры прикрепляются на саморезы к обрешетке и к лобовой доске. образуя прочную конструкцию. В дальнейшем она используется как поддержка для подшивы кровли, в моем случае расположение вагонки было перпендикулярно фронтону, поэтому пришлось дополнительно крепить брусок на стене дома и укреплять вагонку к нему.

    крепление подшивы кровли.

    Как быть в данном случае если фронтон дома из бруса или бревна. и к нему нельзя крепить бруски так как он будет осаживаться и подбиваться (конопатиться), на этот случай изготовление выносов дома будет немного более сложное, например, такое.

    выносы при деревянном фронтоне

    В данном примере задействованы дополнительные доски под вид обрешетки, но врубленные в стропильные ноги, они опираются толко на стропила и рычагом удерживают лобовую доску, т.е. фронтон из бруса (или бревна, у кого как) остается самостоятельным и ему ничего не мешает, подшива подбивается в лобовой доске и выносной стропиле, обнимающей фронтон.

    Крепление лобовой доски

    Крыша состоит из множества различных узлов и деталей, каждая из которых выполняет важные задачи. «Полный комплект» включает не только стропильную систему и кровельное покрытие. но и элементы безопасности кровли. водосточные системы. аксессуары и многое другое.

    Только при условии качественного монтажа всех без исключения деталей крыша будет обеспечивать полноценную защиту от внешних факторов, и при этом будет иметь гармоничный внешний вид.

    Основные задачи

    Один из винтиков слаженного «механизма крыши» – это лобовая доска, которая устанавливается на торцы стропилин в районе карниза кровли.

    Она не привлекает особого внимания, но это не умаляет ее значимости. Данный элемент выполняет две главные задачи: усиливает, придает дополнительную жесткость конструкции, и защищает.

    Альтернативой может выступать доска карнизная, однако монтаж их отличается. Карнизная доска монтируется в предварительно выпиленные в стропилах пазы, а лобовая – крепится гвоздями перпендикулярно к выступающим частям стропил.

    Также возможно одновременное применение двух этих элементов.

    Установка ПВХ-держателей водосточной системы

    Если в конструкции предусмотрена лобовая доска, монтаж водосточной системы можно производить на любом этапе готовности крыши.

    Стоит обратить внимание: к данному элементу крепят не металлические, а пластиковые крепежи водосточной системы.

    Если кровля уже полностью устроена, используют короткие крюки-держатели. Так как нагрузка во время дождя и таяния снега будет немалая, доску следует выбирать соответствующей толщины.

    Пошаговая установка доски:

    • в начале выводится четкая линия обрезки стропильных ног;
    • проверяется вертикальность спила с помощью отвеса;
    • к торцам стропил крепится непосредственно сама планка, при этом верхний ее край должен быть на уровне стартовой доски обрешетки ;
    • проверяется точность установки – при помощи шпагата. Важно удостовериться, что доска смонтирована ровно, иначе неровной будет и линия водосточного желоба.

    Предпочтительнее закреплять планку с помощью гвоздей, хотя допускается и монтаж саморезами. Крепежные элементы должны быть обязательно оцинкованы – во избежание коррозии.

    Далее выполняется подшивка карниза крыши. Бруски, набиваемые на стену, располагают на уровне низа лобовой доски.

    И уже между горизонтальным брусом и этой доской набивается обрешетка, к которой крепится подшивка – это может быть сайдинг. вагонка, профлист и другие варианты. Главное – не забыть об устройстве вентиляционных зазоров и в месте возможного проникновения под кровлю обеспечить защиту от птиц .

    Защищаем древесину

    Извечная проблема для данной части крыши – недолговечность деревянных деталей вследствие высокой влажности, даже при полноценной и качественной обработке древесины антисептиками.

    Чтобы не допустить попадания на лобовую доску влаги, следует защитить ее специальным металлическим фартуком.

    Если в качестве кровельного покрытия используется металлочерепица. то от намокания лобовую доску защищает карнизная планка: ее устанавливают после монтажа крюков.

    Лобовая и карнизная планка-капельник для кровли из металлочерепицы

    Каждый элемент комплекта для кровли из металлочерепицы имеет своё назначение и исключать его из покрытия недопустимо. Карнизная планка для металлочерепицы, играет весьма существенную роль в конструкции кровли. Хоть площадь этих элементов небольшая, они обеспечивают защиту и целостность всего кровельного покрытия.

    Сама карнизная планка, как завершающий элемент защищает деревянные несущие конструкции от проникновения влаги и ветровой нагрузки. Все элементы кровли из металлочерепицы должны быть смонтированы на основании разработанных технологических карт. Отсутствие карнизной планки может привести к попаданию влаги в подкровельное пространство и привести к появлению сырости на стенах здания.

    Также могут подвергаться гниению деревянные элементы крыши. Карнизные планки бывают двух видов: лобовая (или L–планка) и карнизные капельники для металлочерепицы.

  • L планка защищает лобовую доску от влаги и служит дополнительной опорой для хомутов водостока и подшивки карнизной части кровли. Она крепится перед установкой карнизной планки саморезами с шагом 35–40 см и нахлестом не менее 5 см. Размеры таких планок могут быть стандартными или изготавливаться по индивидуальному заказу.

    Материал такой же, как и у металлочерепицы. Возможна различная цветовая гамма по желанию заказчика. Планка подчёркивает контуры кровли, поэтому должна быть смонтирована идеально ровно. В некоторых случаях, чтобы исключить неровности планки, её монтируют совместно со специальной металлической фаской (см. видео).

    Наглядно такая планка изображена ниже.

  • Карнизная планка-капельник защищает ту часть кровли, которая примыкает к водостоку. Планка-капельник обеспечивает также слив влаги и конденсата с кровли и из подкровельного пространства в водосток. Монтаж карнизной планки производится после установки лобовой доски, которая прибивается к торцевой части стропил оцинкованными гвоздями. Затем к лобовой доске прикрепляется L–планка.

    Для того чтобы карнизная планка имела эстетичный вид, как завершающая часть кровли, лобововые доска и планка должна быть смонтирована ровно. Монтаж планок выполняется нахлестом в 5 см после укладки всех гидроизоляционных материалов. Затем карниз кровли подшивается шпунтованной доской или сайдингом. При этом очень важно обеспечить свободное поступление воздуха под кровлю.

    Гнутая нижняя часть планки обязательно должна перекрывать примыкающую часть водосточного жёлоба, чтобы исключить попадание дождевой воды мимо водостока. Вся влага, которая образуется на пароизоляции, должна быть направлена по карнизной планке в водосток. Это одно из важнейших условий грамотного монтажа этого элемента кровли (см. видео). Выпускать гидробарьерную плёнку в водосток нельзя, так как она под влиянием солнечных лучей разрушится и вода будет попадать под саму кровлю.

    Обычно перед монтажом карнизной планки устанавливают кронштейны для водосточных желобов. Затем поверх кронштейнов устанавливается сама планка, которая крепится саморезами к лобовой или карнизной доске с шагом 30–35 см. Наиболее полное представление о карнизной планке-капельнике можно получить из рисунка ниже.

    1. Контробрешётка
    2. Обрешётка
    3. Гидроизоляция
    4. Карнизная планка
    5. Металлочерепица
    6. Начальная обрешётка
    7. Стропила

    Размеры карнизных планок бывают длиной до двух метров, а ширина устанавливается по фактическим размерам карниза и изготавливается по индивидуальному заказу. В некоторых случаях все размеры кровли согласуются со стандартными размерами всех элементов комплекта.

    Цвет такой же, как у металлочерепицы, но могут применяться другие решения дизайна, которые создают контрастные полосы под крышей и придают зданию уникальность. Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,4–0,5 мм, которая покрыта с обеих сторон цинком или алюмоцинком. После цинкования на сталь наносится фосфатный антикоррозийный слой, затем грунтовка с повышенной адгезией к металлу.

    Наружная часть покрывается полимером, а внутренняя защитным лаком. Самый надёжный вид полимерного покрытия это полиуретан. Структура покрытия представлена на рисунке ниже.

    1. Лист стальной
    2. Цинковое покрытие (275 g/m²)
    3. Покрытие антикоррозийное
    4. Грунтовка
    5. Полимерное покрытие (полиуретан, полиэстер, пластизол и др.)
    6. Защитный лак
    Читайте также  Паркетная доска дуб или ясень что лучше

    Общие советы по монтажу

    При монтаже карнизной планки запрещено пользоваться дисковым электроинструментом, при работе которого металл кровельного материала сильно нагревается, что может повредить защитное покрытие. Обрезать планку нужно только ручными или электромеханическими ножницами.

    Все места срезов должны окрашиваться специальной краской, которая прилагается к комплекту. Запрещается прибивать планку гвоздями. Нужно использовать саморезы из комплекта под цвет всей кровли. Не допускается исключение из конструкции кровли, какой-либо из карнизных планок. Оба вида надёжно обеспечивают длительную эксплуатацию кровли.

    Установка карнизной планки производится на высоте. Поэтому применяемые лестницы и стремянки должны быть надёжными и устойчивыми. Желательно заводского изготовления. При высоте кровли более трёх метров для монтажа необходимо применять строительные инвентарные леса.

    Источники: http://mlhouse.ru/MS_lob_doska.htm, http://okrovle.com/kroem-kryshu-sami/kreplenie-lobovoj-doski.html, http://prokryshi.ru/krovelnye-pokrytija/metallocherepica/karniznaja-planka-kapelnik-dlja-metallocherepicy.html

  • Источник: http://krovlya-mp.ru/lobovaya-doska-krovli-razmery.html

    Как крепить стропила — способы, как выполнить своими руками

    Можно ли выделить какую-то главную деталь в кровле? Вряд ли это получится, так как здесь каждый элемент выполняет свою функцию. Например, стропила – это часть крыши, имеющей скаты, которую можно назвать каркасом. Именно на них будет укладываться кровельный материал, будут крепиться другие элементы.

    Именно от того, как собрана и установлена стропильная система, будет зависеть и итоговая форма кровли.

    Но если работы по созданию крыши выполняются самостоятельно, то как крепить стропила? На самом деле, это достаточно сложный этап работ, от которого будет зависеть и прочность, и надежность, и даже геометрическая правильность крыши.

    Как крепить стропила

    Несколько слов о стропильной системе

    Стропильная система – это каркас крыши со скатами, собранный из непосредственно самих стропильных ног, а также мауэрлата и конькового бруса. Мауэрлат – это опорный брус, который располагается по периметру верхней части стен дома, а коньковый брус устанавливается непосредственно в верхней части кровли в том месте, где происходит соединение двух противоположных стропильных ног под углом.

    Основные части стропильной системы

    Проектирование стропильной системы – важная задача, во время которой приходится правильно рассчитывать ветровую и снеговую нагрузки, которые будут приходиться на кровлю, а также учитывать и другие параметры.

    Первые показатели будут зависеть от того, в каком климатическом регионе будет находиться строящийся объект.

    Далее на основе полученных данных производится расчет толщины непосредственно стен дома (несущих), а также выбирается качество и тип материала для самой кровли, высчитывается угол наклона ее скатов и другие моменты.

    Проектирование стропильной системы – важная задача

    Внимание! Недочеты и ошибки, допущенные при проектировании, могут негативно сказаться на качестве кровли. В ряде случаев они могут привести к быстрому обрушению или разрушению крыши.

    В конструкцию стропильной системы могут входить сами стропила, стяжки, которые будут располагаться между ними, прогоны, дополнительные опоры – так называемые подстропильные ноги – и прочие элементы. Собранная стропильная система опирается обычно на тот самый мауэрлат либо на балки перекрытия.

    Мауэрлат помогает равномерно распределять нагрузку по всему периметру стен. В этом главное отличие данного способа крепления.

    Если крепить стропильную систему на балки перекрытий, то есть без установки мауэрлата, то основная нагрузка будет приходиться на точки крепления, а не распределяться равномерно по всем стенам.

    Мауэрлат помогает равномерно распределять нагрузку по всему периметру стен

    На заметку! Последний случай – не вариант, если стены сделаны из кирпича, который начнет разрушаться со временем в местах, испытывающих максимальную нагрузку. А вот для деревянного сруба такой способ вполне подойдет.

    Детали стропильных систем на примере двускатной крыши, которые можно использовать для различных конструкций

    Выше приведены примеры деревянных стропильных ферм, кроме этого, в некоторых случаях применяют фермы сделанные из бетона и металла

    Таблица. Зависимость сечения стропильных ног от их длины и шага.

    Шаг, см / Длина, см300350400450500550600
    60 4х15 4х17,5 5х15 5х15 5х17,5 5х20 5х20
    90 5х15 5х17,5 5х20 7,5х17,5 7,5х17,5 7,5х20 7,5х20
    110 7,5х12,5 7,5х15 7,5х17,5 7,5х17,5 7,5х20 7,5х20 10х20
    140 7,5х15 7,5х17,5 7,5х20 7,5х20 7,5х20 10х20 10х20
    175 10х15 7,5х20 7,5х20 10х20 10х20 10х25 10х25
    215 10х15 10х17,5 10х20 10х20 10х25 10х25

    Варианты креплений в нижней части ног

    Стропила крепятся либо к мауэрлату, либо к перекрытиям. Но как можно закрепить достаточно массивные стропильные ноги на этих основаниях? Существует два основных способа крепления стропильных ног непосредственно к мауэрлату – жесткий и скользящий вариант соединений. Жесткий вариант подойдет для наслонных стропил – в этом случае нога будет прочно «сидеть» на мауэрлате, чего и необходимо добиться.

    Это получится сделать благодаря созданию врубки на стропилине либо за счет крепления к ней специального подпорного бруска. В первом случае делается шаблон, и по нему производится выпиливание необходимых размеров врубки на каждой стропильной ноге. Стропила опираются на край мауэрлата как раз этими врубками и фиксируются на месте гвоздями или другими крепежными элементами. Также дополнительно требуется забить гвоздь вертикально в ногу.

    Соединение будет прочным и жестким.

    Стропила прикреплены к мауэрлату

    Важно! Врубка не должна быть в глубину больше, чем 1/3 ширины стропилины. Иначе система будет ненадежной. В мауэрлате делать врубки и вовсе запрещено, иначе его несущая способность будет сильно ослаблена.

    Создание врубок можно заменить прикреплением к стропилинам брусков, которые будут упираться в мауэрлат. Брусья крепятся к стропилам при помощи металлических уголков – благодаря им нога сдвинуться в сторону просто не сможет.

    Узлы опирания стропил на прогон и мауэрлат

    Следует помнить, что если на одной стороне стропилины был реализован именно жесткий тип соединения, то с другой стороны тип крепления должен быть иным. Если же с обеих сторон использовать жесткий способ, то риск деформации деревянной конструкции в будущем возрастает. Дерево – живой и дышащий материал, который обладает способностью сжиматься и расширяться под воздействием ряда факторов, в том числе влажности и температуры.

    Если дом строится из бревен или бруса, то может быть использован скользящий вариант крепления стропильных ног. В этом случае деревянные элементы получают возможность незначительно сдвигаться. В продаже есть даже специальные крепежные системы, именуемые салазками. Но можно использовать также металлические уголки, имеющие продолговатые отверстия, через которые вбиваются/вкручиваются крепежные элементы.

    Пример скользящих стропил

    Крепежные элементы

    Итак, для крепления стропил в нижней части могут использоваться:

    • металлические шпильки. В этом случае понадобятся еще и укрепляющие накладки из металла;
    • гвозди и скобы. Надежно, просто, не дорого. Часто используемый вариант;
    • гвоздевые полосы из оцинкованной стали. Они имеют несколько рядов зубцов высотой около 8 мм. Эти пластины позволяют добиться максимально прочного и надежного соединения.

    Виды крепежных элементов

    Также могут применяться саморезы, болты, различные металлические уголки, кронштейны. Используются хомуты, шпильки и прочие элементы. Что касается уголков, то они бывают с запилом и без него, могут отличаться параметрами, в том числе толщиной металла и количество отверстий для крепежных элементов. Бывают уголки и усиленные, с дополнительным ребром жесткости на сгибе.

    На заметку! Выбирать способ крепления лучше в зависимости от сложности всей конструкции кровли.

    Крепление стропил к мауэрлату

    Соединение стропил в области конька

    В верхней части стропильные ноги также крепятся одним из двух основных способов – встык либо непосредственно к коньковому прогону. В первом случае верхняя часть стропил под определенным углом спиливается и две противоположных ноги упираются друг в друга в месте спила.

    Удобнее всего спилы делать по заранее изготовленному шаблону, с помощью которого будет проще сохранить правильный угол, который зависит от угла наклона ската кровли. Либо спил может производиться непосредственно сразу по двум ногам в верхней части. Между собой две стропильные ноги могут быть соединены различными крепежными элементами.

    Если используются гвозди, то их длина не должна быть менее 15 см. Вбиваются они под углом.

    Крепление стропил на крыше

    Также стропила могут соединяться внахлест. В этом случае торцы не срезаются, крепление производится между боковыми плоскостями при помощи шпилек. Это, кстати, самый простой способ соединения.

    К коньковому прогону напрямую крепить стропила несколько сложнее. Но, тем не менее, использование этого способа – не редкость. В этом случае фиксация производится на самом коньковом брусе. Стропила не опираются друг на друга.

    Способы крепления стропильных ног

    Технология крепления стропил к мауэрлату

    В данной инструкции рассмотрим, как на стропильных ногах выполняются запилы, как сами детали конструкции крепятся к мауэрлату.

    Шаг 1. Чтобы сделать правильный запил на стропильной ноге, важно нанести разметку. Удобнее всего в этом случае пользоваться угольниками и карандашом.

    Нанесение разметки

    Шаг 2. Далее по нанесенной разметке следует выполнить запилы. Для этого можно использовать электролобзик или обычную ручную пилу. Для ускорения выполнения работы рекомендуется использовать первый вариант. Получившаяся «пятка» или запил будет укладываться непосредственно на уже установленный мауэрлат.

    Выполнение запилов

    Для работы можно использовать ручную пилу

    Получившаяся «пятка»

    Шаг 3. Далее нога с запилом должна быть установлена на свое место.

    Установка ноги с запилом

    Шаг 4. С одной и с другой стороны стропильной ноги устанавливаются два крупных металлических уголка.

    Крепятся металлические уголки

    Шаг 5. В боковых частях уголки фиксируются крепежными элементами – например, саморезами, гвоздями. Вкручивать или вбивать их нужно в мелкие отверстия – не менее 4 штук в каждую сторону.

    Для крепления используются саморезы

    Еще одно фото процесса

    Шаг 6. Далее стропильную ногу нужно просверлить насквозь – отверстие должно подойти для шпильки диаметром 12 мм.

    Проделывается сквозное отверстие

    Шаг 7. Далее нужно вставить в получившееся отверстие шпильку и стянуть уголки между собой, закручивая гайку на другой стороне шпильки.

    Стягивание уголков

    Шаг 8. После этого необходимо установить «глухарь» в мауэрлат через отверстие в другой стороне уголка. «Глухарь» – это тоже крепежное изделие.

    После этого необходимо установить «глухарь»

    Шаг 9. Затем требуется установить маленькие уголки. Они крепятся к мауэрлату и стропильной ноге, но с другой стороны пятки.

    Крепление маленьких уголков

    Кстати, для расчета углов запилов стропил сейчас можно использовать различные онлайн-калькуляторы. Там можно указать все необходимые параметры кровли, и система выдаст искомый результат за считанные секунды.

    Монтаж узла в коньковой части

    Рассмотрим на примере, как можно соединить стропила друг с другом в области конька.

    Шаг 1. Чтобы соединить стропила стык в стык, требуется отпилить их верхнюю часть так и под таким углом, чтобы два противоположно стоящих элемента сошлись друг с другом над коньковым брусом.

    Как будут соединяться стропила

    Шаг 2. Далее нужно изготовить две деревянные накладки (форма показана на рисунке). Они прикладываются с одной и с другой стороны двух состыкованных ранее стропильных ног.

    Читайте также  Ламинат или паркетная доска плюсы и минусы

    Также необходимо сделать две деревянные накладки

    Шаг 3. После этого накладки нужно закрепить длинными гвоздями на стропильных ногах. Также соединить стропильные ноги в области конька можно при помощи специальной зубчатой пластины.

    Крепление деревянных накладок

    Также может использоваться специальная пластина

    Дельные советы

    Важно помнить и о нескольких советах, которые знают опытные строители и дают их начинающим.

    1. Важно не забыть обработать деревянные элементы защитными составами против насекомых и влаги. В этом случае дерево проживет намного дольше, хотя само по себе оно в любом случае – достаточно надежный и долговечный материал.
    2. Не стоит пренебрегать мауэрлатом, даже если на участке сооружается небольшой дачный домик.
    3. Вентиляционные зазоры при кровле крыши важно соблюдать. Они обеспечат правильный микроклимат для всех элементов кровли и, соответственно, увеличат срок ее службы.

      Вентиляция крыши

    4. Для мауэрлата и стропил рекомендуется выбирать древесину лиственных пород, качественную и без трещин.
    5. Для фиксации всех узлов важно брать те крепежные элементы, которые смогут сопротивляться воздействию влаги, то есть оцинкованные или имеющие другое защитное покрытие.
    6. Заранее нужно озаботиться наличием всех инструментов, которые могут понадобиться. Это молоток, электрический лобзик, сверла нужного диаметра, дрель, обычная ручная пила, угольники и линейки, карандаш для нанесения разметки, строительный уровень.

      Инструменты, необходимые для монтажа стропил

    7. Все работы на кровле требуется производить со страховкой. Лучше максимально обезопасить себя от возможных падений и травм.
    8. Стропила монтируются так, чтобы образовался карнизный свес. Он необходим для того, чтобы кровля выступала за уровень стен. Тогда дом будет лучше защищен от влаги.
    9. Часть работ (например, создание пяток на стропилах) можно выполнять на земле, а затем уже поднимать стропильные ноги наверх и производить фиксацию.
    10. Важно не ошибиться в расчетах при проектировании стропильной системы.

    Стропила для крыши

    Если не забывать об этих советах и использовать их на практике, то кровля получится надежной, аккуратной. А это – залог того, что прослужит она долго и будет радовать взгляд. Разобравшись со всеми тонкостями, создать качественную стропильную систему самостоятельно сможет даже начинающий строитель.

    – Технология крепления стропил

    Создание стропильной системы своими руками – шаг очень ответственный. Именно от того, насколько правильно и надежно она будет собрана, будет зависеть в целом прочность и качество кровли, ее способность противостоять ветрам и снегу. Если стропила были установлены неправильно, то велик риск быстрого обрушения кровли.

    Источник: https://krysha-expert.ru/kak-krepit-stropila

    Крепление стропил: способы фиксации и соединения стропильных ног

    Стропильная система – каркас крыши дома, который несет на себе и равномерно распределяет вес кровельного пирога, порой доходящий до 500 кг/м2.

    Надежность этого своеобразного остова зависит от трех факторов: точности расчета, исходя из чего подбирается количество и сечение опорных элементов, материал, из которого он изготавливается, а также от правильности технологии крепления. Зная, как правильно крепить стропила, можно существенно увеличить несущую способность каркаса, сделав его более прочным и надежным.

    Ошибки в монтаже, напротив, приводят к ощутимым потерям прочности и деформациям крыши. В этой статье мы расскажем об основных видах и способах креплений, с помощью которых можно качественно установить стропила своими руками.

    Основные элементы стропильного каркаса

    Стропильный каркас крыши дома – система взаимосвязанных опорных элементов из дерев или металла, которые придают конструкции форму, уклон, а также равномерно распределяют ее вес между несущими стенами. Его главным компонентом являются стропильные ноги, представляющие собой установленные под углом балки, которые соединяются попарно вдоль ската, образуя в верхней точке своего соединения конек. Существует две основных разновидности стропил:

    • Наслонные. Наслонными стропилами называют опорные элементы, которые в конструкции крыши имеют две точки опоры – на коньковый прогон и мауэрлат. Стропильная система такого типа используется в сооружениях, имеющих внутри одну или более несущие стены, на которые можно «наслонить» стропила. Такое крепление стропил позволяет разгрузить их за счет использование дополнительных вертикальных опор.
    • Висячие. Висячими называются элементы, которые имеют только одну точку опоры, располагающуюся там, где происходит крепление стропил к стене или мауэрлату. Стропильная система висячего типа испытывает нагрузку не только на изгиб, но и на распирание, поэтому она усиливается горизонтальными компенсирующими элементами (ригелями, затяжками, схватками).

    Обратите внимание! В большинстве наиболее популярных стропильных систем осуществляется крепление стропил к мауэрлату. Мауэрлатом называют массивный брус или балку с сечением 150х150 мм или 200х200 мм, укладываемый вдоль несущих стен сооружения, на которые впоследствии будут опираться стропильные ноги. Он смягчает давление на стены дома, а также равномерно распределяет вес кровельного пирога. Прикрепить мауэрлат к верхнему поясу стен можно с помощью анкерных болтов или вмурованных металлических шпилек.

    Стропильная система двухскатной кровли

    Основные соединительные узлы

    Стропильный каркас называют системой, потому что все его элементы тесно взаимосвязаны и зафиксированы, в результате чего конструкция крыши приобретает устойчивую форму, жесткость и высокую несущую способность. Каждый соединительный узел между его частями является уязвимым местом, которое может легко деформироваться под нагрузкой, поэтому все крепления должны выполняться строго по технологии. Опытные мастера выделяют типы соединений в конструкции кровли:

    1. Крепление стропил к коньковому брусу. Этот соединительный узел характерен только для наслонных стропильных систем, в которых верхней частью стропильная нога опирается на коньковый прогон, закрепленный на вертикальных стойках. Крепление стропил к нему может выполняться с помощью металлических накладок, гвоздей или скользящих креплений-ползунов.
    2. Крепление стропил к мауэрлату. Наиболее важным крепежным узлом стропильного каркаса считается место соединения мауэрлатного бруса со стропильными ногами. Зафиксировать стропила на нем можно с помощью гвоздей, металлических уголков или деревянных брусков.
    3. Соединение стропил между собой. Чтобы удлинить стропильные ноги, если длина ската превышает стандартную длину пиломатериалов, их собирают из нескольких элементов, соединенных между собой с помощью гвоздей, клея или металлических накладок.
    4. Соединение стропильных ног с вспомогательными опорными элементами. В конструкции стропильного каркаса стропила могут соединяться с затяжкой, ригелем или подкосами для увеличения жесткости, прочности и несущей способности.

    Учтите, что любые запилы, выполняемые, чтобы прикрепить стропила к балкам, мауэрлату или другим конструктивным элементам каркаса приводят к уменьшению их прочности, поэтому опытные мастера рекомендуют соединять их между собой с помощью уголков и накладок.

    Основные соединительные узлы стропильного каркаса

    Способы фиксации

    Решая вопрос, как крепить стропила к мауэрлату или коньковому прогону, необходимо правильно подобрать крепежную фурнитуру. Современный строительный рынок располагает огромным ассортиментом разнообразных по конструкции и размеру креплений. Главными критериями выбора крепежа являются материал, использованный для изготовления стропила, их сечение, а также вид нагрузки, которому они подвергаются. Существуют следующие способы крепления стропил:

    • С помощью металлических уголков. Металлические уголки с отверстиями под саморезы или гвозди являются самым надежным и прочным вариантом жёсткого крепления стропил к мауэрлату, стенам или коньковому прогону. Они позволяют много кратно увеличить жесткость и несущую способность конструкции стропильного каркаса.Крепление с помощью уголкаф
    • С помощью металлических накладок. Для соединения элементов стропильного каркаса также используют перфорированные стальные накладки, которые позволяют выполнить их фиксацию без изготовления запила в мауэрлате или стропилах, благодаря чему сохраняются их высокие прочностные качества.Фиксация стропил с помощью металлических накладок
    • С помощью «чурок». Чурками называют небольшие брусочки квадратного сечения, которые устанавливаются между стропилами и коньковым прогоном или мауэрлатом в качестве распоров, увеличивающих жесткость конструкции.Фиксация с помощью деревянных накладок
    • С помощью скользящих креплений. Другой вариант фиксации стропил с коньковым прогоном или мауэрлатом – использование подвижных креплений, которые в быту называют салазки или ползуны. За счет их подвижности можно компенсировать изменение размеров элементов, которое происходит в процессе усадки.Фиксация с помощью подвижных креплений

    Опытные мастера считают, что наиболее надежным способом фиксации стропил является использование металлических уголков, которые прочно соединяют деревянные элементы между собой, жестко фиксируя угол между ними. Уголок, перекрывающий стык между стропильной ногой и коньковым брусом или мауэрлатом, служит своеобразным распором между ними.

    Разновидности креплений

    Дерево — природный материал, который в процессе выравнивания влажности и высыхания дает значительную усадку, из-за чего линейный размеры сооружения изменяются.

    Именно поэтому опытные мастера рекомендуют возводить крышу для брусовых и бревенчатых домов, спустя год после постройки, когда процесс усадки переходит из активной в пассивную фазу.

    Если зафиксировать деревянные элементы каркаса жестко, то после высыхания крыша дома может деформироваться. Поэтому для соединения стропил используют следующие виды креплений:

    1. Жесткие. Жесткими креплениями называют такие разновидности крепежной фурнитуры, которые не способны компенсировать изменения размеров древесины в процессе высыхания. Они обеспечивают прочную, надежную фиксацию, однако, они могут стать причиной деформации каркаса, приводящей к изменению геометрии кровли, протечкам или даже обрушению конструкции. К этой разновидности крепежа относятся металлические уголки, металлические накладки и деревянные «чурки».
    2. Подвижными. Подвижными крепления называют способы фиксации, которые за счет скользящих вдоль своей оси деталей могут компенсировать изменение размеров стропильного каркаса в процессе усадки сооружения. Каркас, закрепленный с помощью ползунов или салазок, «дышит» вместе с домом, подстраиваясь под его размеры, не давая деформаций. С помощью таких креплений можно возводить крыши для деревянных домов, не прошедших процесс усадки.
    3. Скользяща стропильная система

    Интересно, что существует несколько вариантов комбинаций подвижных и неподвижных соединительных узлов. Наиболее распространёнными являются стропильные системы с одним жестким и двумя скользящими креплениями, которые обеспечивают достаточную подвижность при высокой прочности и жесткости конструкции.

    Виды крепежных элементов

    Среди опытных кровельщиков не стихают споры, чем эффективнее выполнять крепление стропил к балкам перекрытия и мауэрлату.  Однако, в большинстве случаев загвоздка в том, что в данных условиях практичнее использовать – гвозди или саморезы. Оба эти крепежные элемента обладают своими достоинствами и недостатками:

    • Гвозди хороши тем, что для их забивания необходим только молоток, который есть в каждом хозяйстве. Однако, некоторые мастера сетуют на то, что забивать их вручную слишком долго. Стоит напомнить, что для фиксации стропил используются специальные зазубренные гвозди, которые надежно сцепляются с древесиной.
    • Для сборки стропильного каркаса используют оцинкованные саморезы, которые не боятся коррозии. За счет резьбы они прочно ввинчиваются в толщу древесины, надежно фиксируя элементы между собой. Завинчивать их быстро и удобно с помощью портативного шуруповерта. Минус этого вида крепежа в том, что при демонтаже удалять саморезы из дерева долго и муторно.

    Большинство опытных кровельщиков сходятся на том, что для фиксации стропильных ног лучше использовать оцинкованные ершенные гвозди, длина которых на 5-3 мм превосходит толщину пиломатериалов. Правильно подобранные крепежные элементы – залог качественной и долговременной фиксации каркаса крыши, которой будет не страшны ни механические воздействия, ни ветровая нагрузка.

    Крепежные элементы для фиксации стропилРазличные способы крепления стропильных ног

    -инструкция

    Источник: http://KrovlyaKrishi.ru/stropilnaya-sistema/stropila/kreplenie-stropil.html

    pilimbrus.ru

    Крепление лобовой доски

    Крыша состоит из множества различных узлов и деталей, каждая из которых выполняет важные задачи. «Полный комплект» включает не только стропильную систему и кровельное покрытие, но и элементы безопасности кровли, водосточные системы, аксессуары и многое другое.

    Только при условии качественного монтажа всех без исключения деталей крыша будет обеспечивать полноценную защиту от внешних факторов, и при этом будет иметь гармоничный внешний вид.

    Основные задачи

    Она не привлекает особого внимания, но это не умаляет ее значимости. Данный элемент выполняет две главные задачи: усиливает, придает дополнительную жесткость конструкции, и защищает.

    Альтернативой может выступать доска карнизная, однако монтаж их отличается. Карнизная доска монтируется в предварительно выпиленные в стропилах пазы, а лобовая – крепится гвоздями перпендикулярно к выступающим частям стропил. 

    Также возможно одновременное применение двух этих элементов.

    Установка ПВХ-держателей водосточной системы

    Если в конструкции предусмотрена лобовая доска, монтаж водосточной системы можно производить на любом этапе готовности крыши.

    Если кровля уже полностью устроена, используют короткие крюки-держатели. Так как нагрузка во время дождя и таяния снега будет немалая, доску следует выбирать соответствующей толщины.

    Пошаговая установка доски:

    • в начале выводится четкая линия обрезки стропильных ног;
    • проверяется вертикальность спила с помощью отвеса;
    • к торцам стропил крепится непосредственно сама планка, при этом верхний ее край должен быть на уровне стартовой доски обрешетки;
    • проверяется точность установки – при помощи шпагата. Важно удостовериться, что доска смонтирована ровно, иначе неровной будет и линия водосточного желоба.

    Предпочтительнее закреплять планку с помощью гвоздей, хотя допускается и монтаж саморезами. Крепежные элементы должны быть обязательно оцинкованы – во избежание коррозии.

    Далее выполняется подшивка карниза крыши. Бруски, набиваемые на стену, располагают на уровне низа лобовой доски.

    И уже между горизонтальным брусом и этой доской набивается обрешетка, к которой крепится подшивка – это может быть сайдинг, вагонка, профлист и другие варианты. Главное – не забыть об устройстве вентиляционных зазоров и в месте возможного проникновения под кровлю обеспечить защиту от птиц.

    Защищаем древесину

    Извечная проблема для данной части крыши – недолговечность деревянных деталей вследствие высокой влажности, даже при полноценной и качественной обработке древесины антисептиками.

    Если в качестве кровельного покрытия используется металлочерепица, то от намокания лобовую доску защищает карнизная планка: ее устанавливают после монтажа крюков.

    Доборный элемент, который закрывает лобовую доску, может быть любого цвета в соответствии с системой RAL.

    okrovle.com

    Лобовая доска кровли размеры

    Не всегда начинающему застройщику понятен узел изготовления лобовой доски и подшивы крыши. как крепить доску перпендикулярно к выносам обрешетки. Рассмотрим это на некоторых примерах из моего и чужого опыта. Обычно вынос крыши за границы фронтонов проводят выносами доски обрешетки, как рекомендуют вынос должен быть не менее 50-70 см длинной. Ширина лобовой доски определяет вид выноса кровли, его массивность, ну и тут уж как говорится на любителя. Для начал рассмотрим лобовую доску и подшиву на примере автора. В моем случае было несколько проще сформировать подшиву так как вынос кровли достаточно большой и пришлось соорудить выносную стропилу, в прочих случаях вместо выносной стропилы будет служить сразу стена фронтона (кроме деревянной, о ней мы поговорим позже, на другом примере). Вот что мы имели на моем примере.

    На выносы обрешетки, на ее торцевые части крепим лобовую доску, это самый распространенный вариант, но таким образом отсутствует жесткость конструкции, так как.

    крепится она только в торцы, как же быть. а решение очень простое — необходимо соорудить Т — образную конструкцию для образование жесткости лобовой доски и для последующей набивки подшивы (вагонка, софиты. )

    Данные упоры прикрепляются на саморезы к обрешетке и к лобовой доске. образуя прочную конструкцию. В дальнейшем она используется как поддержка для подшивы кровли, в моем случае расположение вагонки было перпендикулярно фронтону, поэтому пришлось дополнительно крепить брусок на стене дома и укреплять вагонку к нему.

    крепление подшивы кровли.

    Как быть в данном случае если фронтон дома из бруса или бревна. и к нему нельзя крепить бруски так как он будет осаживаться и подбиваться (конопатиться), на этот случай изготовление выносов дома будет немного более сложное, например, такое.

    выносы при деревянном фронтоне

    В данном примере задействованы дополнительные доски под вид обрешетки, но врубленные в стропильные ноги, они опираются толко на стропила и рычагом удерживают лобовую доску, т.е. фронтон из бруса (или бревна, у кого как) остается самостоятельным и ему ничего не мешает, подшива подбивается в лобовой доске и выносной стропиле, обнимающей фронтон.

    Каждый элемент комплекта для кровли из металлочерепицы имеет своё назначение и исключать его из покрытия недопустимо. Карнизная планка для металлочерепицы, играет весьма существенную роль в конструкции кровли. Хоть площадь этих элементов небольшая, они обеспечивают защиту и целостность всего кровельного покрытия. Сама карнизная планка, как завершающий элемент защищает деревянные несущие конструкции от проникновения влаги и ветровой нагрузки. Все элементы кровли из металлочерепицы должны быть смонтированы на основании разработанных технологических карт. Отсутствие карнизной планки может привести к попаданию влаги в подкровельное пространство и привести к появлению сырости на стенах здания. Также могут подвергаться гниению деревянные элементы крыши. Карнизные планки бывают двух видов: лобовая (или L–планка) и карнизные капельники для металлочерепицы.

  • L планка защищает лобовую доску от влаги и служит дополнительной опорой для хомутов водостока и подшивки карнизной части кровли. Она крепится перед установкой карнизной планки саморезами с шагом 35–40 см и нахлестом не менее 5 см. Размеры таких планок могут быть стандартными или изготавливаться по индивидуальному заказу. Материал такой же, как и у металлочерепицы. Возможна различная цветовая гамма по желанию заказчика. Планка подчёркивает контуры кровли, поэтому должна быть смонтирована идеально ровно. В некоторых случаях, чтобы исключить неровности планки, её монтируют совместно со специальной металлической фаской (см. видео). Наглядно такая планка изображена ниже.

  • Карнизная планка-капельник защищает ту часть кровли, которая примыкает к водостоку. Планка-капельник обеспечивает также слив влаги и конденсата с кровли и из подкровельного пространства в водосток. Монтаж карнизной планки производится после установки лобовой доски, которая прибивается к торцевой части стропил оцинкованными гвоздями. Затем к лобовой доске прикрепляется L–планка. Для того чтобы карнизная планка имела эстетичный вид, как завершающая часть кровли, лобововые доска и планка должна быть смонтирована ровно. Монтаж планок выполняется нахлестом в 5 см после укладки всех гидроизоляционных материалов. Затем карниз кровли подшивается шпунтованной доской или сайдингом. При этом очень важно обеспечить свободное поступление воздуха под кровлю. Гнутая нижняя часть планки обязательно должна перекрывать примыкающую часть водосточного жёлоба, чтобы исключить попадание дождевой воды мимо водостока. Вся влага, которая образуется на пароизоляции, должна быть направлена по карнизной планке в водосток. Это одно из важнейших условий грамотного монтажа этого элемента кровли (см. видео). Выпускать гидробарьерную плёнку в водосток нельзя, так как она под влиянием солнечных лучей разрушится и вода будет попадать под саму кровлю. Обычно перед монтажом карнизной планки устанавливают кронштейны для водосточных желобов. Затем поверх кронштейнов устанавливается сама планка, которая крепится саморезами к лобовой или карнизной доске с шагом 30–35 см. Наиболее полное представление о карнизной планке-капельнике можно получить из рисунка ниже.

    1. Контробрешётка
    2. Обрешётка
    3. Гидроизоляция
    4. Карнизная планка
    5. Металлочерепица
    6. Начальная обрешётка
    7. Стропила

    Размеры карнизных планок бывают длиной до двух метров, а ширина устанавливается по фактическим размерам карниза и изготавливается по индивидуальному заказу. В некоторых случаях все размеры кровли согласуются со стандартными размерами всех элементов комплекта. Цвет такой же, как у металлочерепицы, но могут применяться другие решения дизайна, которые создают контрастные полосы под крышей и придают зданию уникальность. Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,4–0,5 мм, которая покрыта с обеих сторон цинком или алюмоцинком. После цинкования на сталь наносится фосфатный антикоррозийный слой, затем грунтовка с повышенной адгезией к металлу. Наружная часть покрывается полимером, а внутренняя защитным лаком. Самый надёжный вид полимерного покрытия это полиуретан. Структура покрытия представлена на рисунке ниже.

    1. Лист стальной
    2. Цинковое покрытие (275 g/m²)
    3. Покрытие антикоррозийное
    4. Грунтовка
    5. Полимерное покрытие (полиуретан, полиэстер, пластизол и др.)
    6. Защитный лак

    Общие советы по монтажу

    При монтаже карнизной планки запрещено пользоваться дисковым электроинструментом, при работе которого металл кровельного материала сильно нагревается, что может повредить защитное покрытие. Обрезать планку нужно только ручными или электромеханическими ножницами. Все места срезов должны окрашиваться специальной краской, которая прилагается к комплекту. Запрещается прибивать планку гвоздями. Нужно использовать саморезы из комплекта под цвет всей кровли. Не допускается исключение из конструкции кровли, какой-либо из карнизных планок. Оба вида надёжно обеспечивают длительную эксплуатацию кровли. Установка карнизной планки производится на высоте. Поэтому применяемые лестницы и стремянки должны быть надёжными и устойчивыми. Желательно заводского изготовления. При высоте кровли более трёх метров для монтажа необходимо применять строительные инвентарные леса. Работы надо выполнять в безветренную погоду с применением специальных средств защиты от травм и с обязательным использованием монтажных поясов. Смотрите видео по монтажу карнизных планок:

    Подшивка свесов крыши: варианты обшивки и техника выполнения

    Карнизным свесом крыши дома обычно называют ее нижнюю часть, выступающую за границы стен. Он призван защищать стены и отмостку фундамента от намокания во время дождя.

    Подшивка свесов крыши по требованиям СниП не считается обязательной операцией. Тем не менее многие специалисты рекомендуют не пренебрегать подшивкой карнизов крыши. Она позволит решить ряд важных вопросов, к примеру,

    • при сильном ветре возникают восходящие потоки воздуха, которые, проникнув под свес, стремятся оторвать кровлю, а подшивка свеса крыши станет преградой на их пути и не даст косым струям дождя попасть в подкровельное пространство;
    • подшивка свеса кровли скроет стропильные элементы, выпуски слоев кровельного пирога и покрытие кровли со стороны чердака и другое.

    Отделка карнизов крыши – это завершающий этап в ее устройстве, поэтому подшив свесов кровли выполняют после

    • ее устройства;
    • утепления и отделки наружных стен;
    • установки водостоков.

    Виды свесов ↑

    • Карнизные или боковые. Это горизонтальные свесы, которые формируются нижней частью ската. Через них также проходит вентиляция пространства под кровлей. Пройдя через свес, воздух движется в сторону конька, подсушивая по пути слои кровельного пирога. Отсюда вывод, что закрывать их полностью нельзя. Но ведь и не обшивать конструкцию тоже крайне нежелательно. Значит, нужно найти разумный вариант, как подшить свесы крыши, чтобы не перекрыть доступ воздуха под кровлю, а вот птицам, насекомым или грызунам – да.
    • Фронтонные. Они образуются наклонными краями кровельных скатов и не принимают участия в подкровельной вентиляции. Поэтому необходимость отделки карниза крыши для фронтонных свесов обусловлена другими причинами, а именно наклонной плоскостью конструкции. Она в высшей степени подвержена разрушительному воздействию влаги, которая задувается ветром. Это особенно опасно для мансардной крыши, поскольку края утеплителя оказываются незащищенными от намокания. Фронтонные карнизы обязательно должны быть полностью обшиты. Таким образом, подшивка фронтонных свесов крыши станет непроницаемой.

    Как отделать кромки свеса ↑

    И на фронтонных, и карнизных свесах есть незакрытые элементы: торцы стропильных элементов и торцевая часть выпуска обрешетки, соответственно, которые необходимо отделать до того, как подшивать карниз крыши.

    Выбор материала для отделки кромки карниза или ее торцевой части зависит от основного материала покрытия кровли. Довольно часто производители поставляют готовые наборы для отделки кромки вместе с кровельным материалом. Сам же процесс обшивки выполняют по одному из следующих алгоритмов.

    • Все выступающие стропильные элементы или кобылки обрезают по одной прямой строго параллельно стене, то есть вертикально. Затем торцы стропильных ног соединяют обвязочной доской. На нее крепится лобовая доска кровли, размеры которой должны позволить перекрыть торцы: полностью либо частично с минимальным недобором. Именно на ней в дальнейшем будут установлены желоба водостока.

    Изготавливается лобовая доска из металла или дерева. Для кровель из черепиц известных типов такая доска входит в комплект кровельного материала. Лобовую доску крепят к торцам стропильных элементов при помощи оцинкованных гвоздей или саморезов.

    • Элементы обрешетки, которые выступают за ее пределы, обрезают параллельно стене на одном уровне. К ним прибивают торцевую доску и привязывают к торцу кровельного бруса. Если крепить доску стандартно только к каждому элементу обрешетки, то добиться достаточной степени жесткости не получится, поэтому рекомендуется использовать Т-образное соединение.

    Для этого подшивают дополнительные элементы из досок или брусков, расположив их между лобовой доской и двумя соседними обрешетинами, начиная со второй, с шагом в один интервал, то есть выбирают каждую вторую и третью.

    Варианты подшивки ↑

    В принципе подшивка свесов крыши выполняется любым удобным методом. Но при ближащем рассмотрении все их можно объединить в две техники.

    Один из вариантов подшивки – непосредственно по стропильным элементам. Основным требованием при этом является расположение открытых концов стропильных ног в единой плоскости.

    Если это условие невозможно выполнить, на стропила внахлест набивают дополнительные доски, пока не будет обеспечена ровность плоскости.

    • Данный способ подходит для крыш с углом наклона не более 30˚, вынос свеса которых не превышает 0,4–0,5 м.
    • Подшивочные планки набивают на основу деревянных деталей, прибитую к стропилам.
    • Обшивать основу можно и вдоль, и поперек.
    • Монтаж начинают с установки и крепления начальной и последней планки обшивки.
    • Затем между ними натягивают строительную нить и, соблюдая выверенный уровень, выставляют остальные.
    • При подшивке угла двух скатов планки должны быть закреплены к угловому стропилу с обеих сторон.

    Горизонтальная подшивка свесов кровли используется на крутых скатах. Монтаж карниза крыши проходит достаточно быстро.

    • Из деревянных брусьев сбивают коробку, которую крепят к прилежащей стене и основанию крыши, причем настенный брус необходимо расположить на 1 см выше, чем брус, прикрепленный к нижнему участку стропильных ног. Таким образом сохраняют наклон, необходимый для стока воды, попавшего благодаря ветру внутрь карниза.
    • Чтобы обеспечить жесткость конструкции короба, крепление брусков шурупами дублируют дополнительным крепежем на пластины из металла и уголки. Затем приступают к его подшивке каким-нибудь удобным материалом.

    Если вылет свеса превышает 0,45 м, на продольные брусья параллельно поверхности стены прибивают бруски и по центру устанавливают дополнительный продольный брус.

    Материалы ↑

    Для подшивки карниза крыши подходят различные материалы из металла, пластика или пиломатериалов.

    • Самой распространенной считается подшивка свесов кровли доской толщиной в 15–20 мм. Ширина материала зависит от вылета карниза и колеблется в пределах 5–25 см. Эстетичность внешнего вида обшивки зависит от точного соблюдения постоянной ширины досок.

    Несомненным преимуществом доски для подшивки свесов кровли является его способность обеспечивать качественную вентиляцию подкровельного пространства, поскольку воздух в этом случае равномерно поступает туда вдоль всего периметра крыши. Зазор между досками составляет 1–1,5 см.

    • Если доски, используемые для подшивки достаточной длины, их привинчивают в нескольких точках, чтобы предотвратить возникновение деформации.
    • Доски стыкуют, придерживаясь шахматного порядка. При этом необходимо оставить достаточное расстояние между двумя стыками.
    • Единственным исключением являются углы вальмовых кровель, где деревянные планки при стыковке запиливают, разделив прямой угол пополам.
    • Все элементы дважды обрабатывают антисептиками и антипиренами: перед началом монтажа и после.

    • Еще один популярный материал – деревянная вагонка. Учитывая подверженность древесины ко всевозможным капризам погоды, к его качеству предъявляют особые требования:
    • планки не должны иметь малую толщину;
    • уровень влажности. Оптимальной считается естественная влажность вагонка, которую хранили на открытом воздухе не менее месяца.

    Планки вагонки укладывают плотно, не оставляя зазоров между ними, как в случае доски. На готовой обшивке с шагом 150 см вырезают отверстия для вентиляции, которые накрывают решетками.

    • Подшивка карнизов крыши профнастилом с покрытием из полимеров выполняют по несложному алгоритму.
    • При обшивке карнизов профлистом предварительно подготавливают листы нужного размера. Их прикручивают к готовому каркасу параллельно стене. Для крепления используют специальные саморезы.
    • Стык, образованный плоскостью стены и профлистом, закрывают, установив доборные элементы: лобовую планку и внутренний уголок. Уголок крепится к профилированному листу, а планка, соответственно, к доске. Для закрытия внешних стыков профлиста используют наружные уголки.
    • Подшивку фронтонов крыши (фото выше) выполняют вдоль стен. Планки закрепляют на внешнюю кромку карниза и скрывают под торцевой планкой и уголками. Полосы обшивки должны быть примерно на 2 см уже ширины свеса. Таким образом, забор воздуха будет происходить за счет высоты волны профиля.
    • При монтаже карниза крыши отделку профлистом можно сделать в цвете, выбрав подходящий из разнообразия вариантов.

    • ПВХ-сайдинг – это достаточно доступный и эффективный вариант подшивки карнизов кровли. Этот материал нередко поступает в продажу в специальной комплектации. Пластиковые панели дополнены полосами П-образной формы, необходимыми при оформлении кромок, уголками, а также вентиляционными решетками. Обшивку крепят параллельно кромке.

    Это важно, ведь ПВХ-сайдинг менее жесткий, нежели дерево, поэтому при перекрытии пролетов большой величины может провисать.

    Пластиковые планки крепят на деревянный каркас в двух-четырех точках.

    • Для подшивки карнизов кровли выпускают специальные пластиковые панели – софиты. Эти панели толще, чем сайдинг, и обычно снабжены специальной перфорацией, через которую проходит вентиляция подкровельного пространства. Кроме этого в пластик для софитов добавлены УФ стабилизаторы, которые обеспечивают материалу высокую стойкость к воздействию ультрафиолета. Нарезку софитов для подшивки выполняют по длине карниза и устанавливаю под прямым углом к стене.

    Посмотрите различные варианты подшивка карнизов крыши на видео

    Источники: http://mlhouse.ru/MS_lob_doska.htm, http://prokryshi.ru/krovelnye-pokrytija/metallocherepica/karniznaja-planka-kapelnik-dlja-metallocherepicy.html, http://stylekrov.ru/podshivka-svesov-kryshi-varianty-obshivki-i-texnika-vypolneniya.html

  • stroykrishu.ru


    Смотрите также