Как закрепить утеплитель на деревянной стене


    Как крепить утеплитель к деревянной стене - Автономный дом

    Строительные объекты, возведенные с применением пиломатериалов, пользуются все большей популярностью. Но, пиломатериалы, примененные в строительстве, характеризуются малой толщиной и высокой теплопроводностью. Поэтому, рано или поздно, владельцы таких домов ищут ответ на в опрос, как закрепить утеплитель на деревянной стене и таким образом сократить теплопотери.

    В этой статье мы рассмотрим основные моменты, связанные с теплоизоляцией деревянных построек. Также мы перечислим основные трудности, с которыми можно столкнуться при отделке бревенчатых домов и срубов из бруса и расскажем о способах их решения.

    Термоизоляция загородного дома

    Особенности теплоизоляции деревянных построек

    При проведении теплоизоляционных облицовочных работ на стенах из бруса или кругляка своими руками вы можете заметить то, что эти поверхности неровные. Это существенная проблема, так как отделочные работы в данном случае требуют особого подхода. Более того, кривизна стен в различных направлениях вносит некоторые коррективы в плане подбора теплоизоляционных материалов.

    Есть ещё одна трудность, которую необходимо учесть до начала проведения отделочных работ — деревянные стены нестабильны. Пиломатериалы могут незначительно деформироваться, как в ходе усадочных процессов, так и при эксплуатации готовой постройки.

    В связи с ранее перечисленными моментами, для утепления стен из круглого леса целесообразно использовать теплоизоляционные материалы, плотность которых не больше 40 кг/м3. Если плотность материала будет большей, не удастся обеспечить его плотное прилегание к поверхности без образования пустот.

    Но к сожалению, применять материалы с невысокой плотностью можно только на горизонтально расположенных поверхностях, в то время как стены расположены вертикально. Решением этой проблемы является использование специальной фасадной теплоизоляции с плитной конфигурацией.

    Эти плиты в ходе монтажа устанавливаются вплотную друг к другу. Кроме того, установленная теплоизоляция обшивается ветрозащитной и пароизоляционной пленкой. В результате такого подхода пространство между изоляционным материалом и поверхностью дерева не представляет опасности.

    Возвращаясь к нестабильности и подвижности стен, отметим, что эта проблема решается закладкой теплоизоляции в специально установленный деревянный каркас.

    Выбор теплоизоляционных материалов

    Структура плит минеральной ваты

    На сегодняшний день на рынке представлены две основные разновидности теплоизоляционных материалов, пригодных для наружных работ: пенополистирол (листовой пенопласт) и минеральная вата.

    На фото пример того, как не следует утеплять дом из бруса

    Важно: Внешняя или внутренняя изоляция деревянных стен не допускает применения пенопласта и аналогичных полимерных материалов.

    Это объясняется неспособностью таких материалов пропускать пар.

    Если утеплить деревянные поверхности пенополистиролом, высока вероятность гниения и последующего разрушения древесины.

    Именно поэтому сосредоточим внимание на выборе плит минеральной ваты.

    Эта категория утеплителей представлена широким ассортиментом продукции отечественных и зарубежных производителей. Материал может иметь плитную конфигурацию или же при малой толщине может поставляться в виде рулонов.

    Для обшивки вертикальных стен предпочтительнее приобретать плиты, так как за счет формы и плотности их проще крепить, и они не будут сползать и деформироваться. Например, неплохим решением является отечественная продукция, реализуемая под маркой Техно Николь. Особый интерес представляет фасадная минеральная вата толщиной 50 мм с размерами 1200х600 мм. (См. также статью Фасадная краска для дерева: особенности.)

    В качестве материалов для сборки каркаса можно использовать деревянный брус, который проще в монтаже, чем металлические профили. Для монтажа плитного материала потребуются специальные дюбеля-грибки. Опять же, придется приобрести ветро- и влагозащитный материал.

    Расчёт материалов

    Специальный крепеж для фиксации теплоизолирующих материалов

    Стандартная толщина минеральной ваты 50 мм. Если температура в регионе не опускается ниже -20°С, то ее будет достаточно уложить в один слой. Если морозы зимой ощутимее, то в качестве утепления потребуется два слоя при общей толщине закладки до 100 мм.

    Соответственно брус для монтажа каркаса, при закладке одного слоя плит, должен иметь в высоту 50 мм, а при закладке двух слоев — не менее 100 мм.

    Теперь, для того чтобы посчитать материалы необходимо замерить площадь фасада, для чего высоту стены перемножаем на длину. Исходя из полученной цифры приобретаем утеплитель, который также продается на квадратные метры. Ветрозащитный материал приобретаем, исходя из площади фасада.

    Применение ветрозащитной пленки

    Важно: Ветрозащитные материалы продаются полосами, свернутыми в рулоны.

    Приобретая нужное число полос, помните о том, что они должны укладываться друг на друга с нахлестом не менее 10 см.

    Монтажные работы

    Правильное расположение плит минеральной ваты

    Инструкция монтажа утеплителя на деревянные стены дома состоит из следующих этапов:

    1. Подготовительные работы заключаются в очистке деревянной поверхности и в их обработке специальными антисептическими растворами. Это необходимо сделать для того, чтобы предупредить заражение пиломатериалов грибковыми инфекциями.

    Антисептики наносятся на чистую сухую древесину. Приступать к последующим работам можно только после полного высыхания поверхности.

    Совет: Вместо специальных обеззараживающих средств для пропитки пиломатериалов можно применить очищенную отработку, цена которой невысока.

    Набивка каркаса на бревенчатый дом

    1. Монтаж каркаса предполагает установку деревянных балок, высота которых соответствует толщине плит утеплителя, таким образом, чтобы образовалась обрешетка.
      • Сначала крепятся вертикальные балки .
      • Монтаж первой балки начинается с краю с самого выступающего вперед участка на стене . Затем, при помощи уровня, планка выставляется строго перпендикулярно горизонту. Для этого в зазоры между балкой и стеной устанавливаются деревянные вкладыши подходящей толщины.
      • Далее, таким же образом, устанавливается крайняя балка . Между первой и последней балкой натягиваются шнуры по которым выставляются промежуточные балки.
      • Шаг между балками — 60 см, впрочем, можно использовать другое расстояние, в соответствии с шириной выбранных плит . Затем крепятся поперечные горизонтальные балки, расстояние между которыми должно равняться длине плит утеплителя.

    При работе с утеплителем используем защитные перчатки

    1. Монтаж плит производится непосредственно в обрешётку.

    Плита должна устанавливаться с тем расчётом чтобы плотно войти в один сегмент обрешетки в крайнем случае один из краев утеплителя можно подрезать.

      • Крепление утеплителя к деревянной стене грибком выполняется с использованием специальных длинных шурупов . В среднем, на одну плиту минеральной ваты с размерами 1200х600 мм приходится около 8 грибков из расчета 6 штук по периметру и 2 штуки по центру.
      • Крепеж для утеплителя к деревянной стене закручивать нужно плотно без зазора , чтобы плита потом не выпячивалась вперед.

    Монтаж ветрозащитной пленки

    1. Монтаж ветрозащитной и пароизоляционной пленки проводится поверх каркаса. Крепить пленку удобнее всего степлером.

    Полосы располагаем вертикально с 10 см нахлёстом по бокам. Плёнка не должна провисать и отходить от каркаса.

    Облицовка стен сайдингом поверх термоизоляции

    1. После того как монтаж утеплителя выполнен, монтируется вентилируемый фасад на основе сайдинга, блок хауса или более бюджетной пластиковой вагонки. Подробную инструкцию установки сайдинга или вагонки вы сможете найти в соответствующих статьях на нашем портале.

    Итак, мы рассмотрели особенности выбора теплоизоляционных материалов и узнали какова инструкция их монтажа на деревянных стенах. При условии правильного выполнения монтажных работ, внешнее утепление гарантированно прослужит в течение 10 и более лет. В результате, зимой в доме будет тепло, а летом прохладно.

    Но нужно понимать, что оптимальный результат гарантирует не отдельно выполненная изоляция, а комплексное утепление, в ходе которого обрабатываются стены потолочные перекрытия и основания пола.

    Как крепить утеплитель к деревянной стене: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности крепления грибком, крепежами, цена, фото Как крепить утеплитель к деревянной стене: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности крепления грибком, крепежами, цена, фото

    Источник: rubankom.com

    Наружные стены домов обшивать утеплителем нужно по всему периметру, при этом стыки между соседними плитами должны быть как можно плотнее, так как именно этот фактор определяет степень защищенности дома от проникновению наружного холодного воздуха. Добиться такого результата не всегда просто, так как стены некоторых жилых строений имеют склонность деформироваться в ходе эксплуатации. Вследствие этого щитовые стены могут быть искривлены. Не настолько, конечно, чтобы это было заметно человеку, но при креплении листовых материалов даже малейшие неровности дают о себе знать.

    Кроме того, даже при очень осторожном бережном обращении, гвозди и саморезы способны повредить целостность утепляющей плиты, что отрицательно скажется на конечном результате.

    Поэтому первым шагом в таких случаях становится обязательное устройство обрешетки. Лучший материал для этого деревянный брус небольшого сечения и низкой влажности. Если древесина будет слишком сырой, то впоследствии из-за усушки ее размеры изменятся и это приведет к ослаблению креплений. А поскольку описываемое мной крепление утеплителя к деревянной стене не предусматривает использование гвоздей, саморезов и прочих средств, то в таком случае возникает реальная опасность выпадения отдельных плит, не говоря уж о том, что их расшатывание отрицательно сказывается на герметизации дома.

    Брускам отводится роль направляющих стоек, между которыми помещается утеплитель. Поэтому шаг обрешетки выбирается исходя их геометрических размеров плит изолирующего материала.

    Такая технология крепления позволяет полностью исключить даже малейшие воздушные зазоры. Одновременно, возможность расширения минераловатных плит при ослаблении давления на них, обезопасит конструкцию от возникновения щелей при возможной усадке слишком влажного бруса. В этом случае, плиты вернутся в прежнее состояние и их сочленение с элементами обрешетки по-прежнему останется достаточно плотным.

    Если все же найдутся такие пессимисты, которые не поверят в надежность подобного способа крепления утеплителя, то они могут подстраховаться, протянув по периметру плит клейкую ленту.

    В этом случае придется укладывать утеплитель в несколько слоев, например, в два 100 + 50, или три 50 + 50 + 50. При этом для каждого нового уровня придется по поверхности предыдущего слоя устраивать новую обрешетку. Приступать к этой работе нужно только после того, как полностью будет завершено устройство предыдущего уровня, то есть когда поверхность стен будет полностью обшита теплоизоляционными плитами.

    Утеплители на основе минеральной ваты очень плохо переносят контакт с водой, поэтому утепление дома предусматривает укладку поверх плит специальных мембранных пленок, предназначенных для защиты от влаги и ветра. Как правило, они продаются в рулонах.

    Полотна нужно укладывать с нахлестом не меньше 10 см, послу чего стыки должны быть проклеены специальными водостойкими составами.

    На последнем этапе утепляющую конструкцию прячут под наружной декоративной облицовкой, что придает дому привлекательный внешний вид.

    Как видите, ничего сложного в данной технологии нет, закрепить на наружной стороне материал по силам каждому, зато подвергнув подобному улучшению щитовой домик, его хозяин получит полноценное всесезонное жилье, в котором при организации соответствующего отопления можно будет даже зимовать.

    Тем же кто задается вопросом о том как крепить утеплитель к кирпичной стене, скажу – да точно также. Здесь же необходимо отметить, что использовать утеплитель внутри дома совершенно неправильно, так как это ведет к отсыреванию стен и образованию на них плесени.

    Как крепить утеплитель к деревянной стене на наружной стороне дома? Домашняя копилка Все чаще дачники задумываются об утеплении своих старых домиков, собранных по каркасной технологии. Летом в них хорошо, но даже осенью, еще до наступления серьезных зимних холодов, оставатьс

    Источник: www.kak-sdelat.su

    Дерево, хоть и модный, и красивый, но, увы, не самый теплый строительный материал. Поэтому один из главных вопросов для владельцев частных домов, какой способ выбрать и как правильно осуществить утепление фасада деревянного дома.

    Почему необходимо утеплять фасад

    Рано или поздно, но перед владельцем дома придется задуматься, как провести утепление стен деревянного дома. Связано это с тем, что со временем любая постройка начинает пропускать тепло, а во время сильного ветра в комнатах ощущаются сквозняки. Происходят такие явления потому, что новый дом имеет свойство давать усадку, а это приводит к появлению зазоров между бревнами. Старое дерево – «усыхает», в итоге результат тот же.

    Решить проблему можно утеплив свой домик либо снаружи, либо изнутри. Теплоизоляция стен – это «одежда» постройки, которая не даст ей промерзнуть зимой и убережет от высоких температур летом. Рассмотрим достоинства и недостатки этих двух способов.

    Достоинства и недостатки наружного утепления

    Утеплитель, предназначенный для защиты от теплопотерь наружных стен деревянного дома, позволяет плавно распределить температурные перепады, причем зона замерзания даже до несущих поверхностей не дойдет, а значит, они и теплоизолятор останутся в целости и сохранности. Паропроницаемость такого способа тоже выше, поскольку более пористый материал располагается снаружи, что предотвращает порчу несущих конструкций.

    • В несколько раз снижается риск образования конденсата – точка «росы» находится во внешнем теплоизолирующем слое.
    • Несущие конструкции не промерзают зимой – повышается срок эксплуатации здания
    • Резко снижаются теплопотери – через неутепленные поверхности «уходит» до 60% тепла.
    • Постройка защищена от неблагоприятных внешних воздействий – дождей, ветров, перепадов температур и т. д.
    • Экономия денежных средств на обогрев помещений зимой и кондиционирование летом – утепление позволяет сократить расходы почти в 2 раза.
    • Дополнительная звукоизоляция – значительно снижается уровень уличных шумов.
    • Необходимо особое внимание при выборе облицовочного материала.
    • Сложность монтажа.
    • Не сохраняется первоначальный внешний вид дома.
    • Затратный способ.

    Если правильно выбрать теплоизолирующий материал и придерживаться технологии во время монтажа, других недостатков наружного способа утепления нет. Фасадная облицовка разнообразна: можно использовать профлист или сайдинг, имитирующий дерево или кирпич.

    Достоинства и недостатки внутреннего утепления

    Эстетическая составляющая – сохраняется естественная красота наружных поверхностей.

    • Стены не аккумулируют и не сохраняют тепло.
    • Несущие конструкции находятся в зоне холода.
    • Очень сложно качественно установить теплоизолятор на стыках наружной плоскости и перекрытия, что приводит к образованию «мостиков холода», уводящих тепло наружу
    • Внутреннее утепление снижает паропроницаемость, что приводит к образованию конденсата на несущей поверхности и защитной прослойке. В результате – грибок, плесень и загнивание.
    • Главный же минус в том, что промораживание самой стены будет захватывать и слой теплоизолятора, ухудшая его качества.
    • Сложно правильно выполнить монтажные работы самостоятельно без специалистов.
    • Уменьшается площадь помещения.

    При таком способе утепления между несущей конструкцией и изолирующим материалом образуется конденсат, что приведет к появлению грибков и плесени.

    Этот способ установки теплоизолятора не эффективен, оптимальный вариант – наружное утепление.

    Выбор утеплителя

    Строительные нормативы рекомендуют для деревянных поверхностей применение вентилируемых фасадов – способ, при котором между утеплителем и наружной облицовкой располагается зазор шириной не менее 3-5 см. Это помогает влаге, просачивающейся из помещения, испаряться, а не оставаться в изолирующем материале, разрушая их. Любая другая система утепления приведет к плесневению и гниению. Напрашивается вывод, что чем толще несущая конструкция, тем тоньше можно брать материал для теплоизоляции, общая «вилка» – 70-125 мм.

    Второй параметр, определяющий толщину утепляющего материала – его теплопроводность. В любом случае, плотность не должна быть меньше 15-35кг/м3.Для деревянных стен утеплитель «первого выбора» – минераловатные плиты. Их особое достоинство в том, что этот материал негорюч и повышает общую пожаробезопасность дома.

    Снаружи теплоизолятор обычно покрывают 2 слоями ветрозащитной пленки. Но если использовались плиты, покрытые стеклохолстом или просто высокоплотный материал, второй слой можно не укладывать. Достаточно дополнительно положить между средством, сохраняющим тепло, и облицовкой ЦСП – цементно-стружечные плиты. Они еще улучшат характеристики дома, одновременно являясь основой для отделки.

    Также стоит упомянуть о распространенных обвинениях минваты в ее вредности для здоровья. Это справедливо для устаревших видов утеплителя, для стекловаты и отдельных типов каменной ваты, но они и не рекомендованы при возведении жилого сектора, в котором строительные СанПиНы разрешают использовать только эко вату. В ней связующим элементом являются нейтральные акриловые смолы, и которые не содержат и не выделяют фенол и формальдегид (например, URSA PureOne). К тому же это негорючий вид утеплителя.

    Следует отметить уникальные качества термопанелей. Это целая система, состоящая из пенополиуретана, пенополистирола, декоративного слоя и клеевого состава. Материал выдерживает значительные перепады температур, отличный теплоизолятор.

    Пенофол – новое поколение полимерных утеплителей, представляет собой вспененный полиэтилен, приваренный к алюминиевой фольге. Монтируется на обрешетку, главное обеспечить воздушный зазор (1,5-2 см) и будет достигнут максимальный эффект. В пароизоляционной пленке нет необходимости – пенофол является пароизоляцией.

    Пеноплекс – невысокий коэффициент теплопроводности, не впитывает воду. Срок эксплуатации – 50 лет, прочен, стоек к внешнему воздействию, не вступает в химреакции, прост в монтаже. Его характеристики обеспечивают популярность не только в России.

    Для внутреннего утепления

    С внутренним утеплением посложнее, и споров в этой области гораздо больше. Это связано с тем, что с защитным материалом жильцам придется контактировать практически напрямую.

    Специалисты советуют начать с того, чтобы рассыпать субстанцию на чердаке. Под нее не надо ничего подкладывать, и накрывать тоже. Подойдет вспученный вермикулит или перлит, можно использовать даже крупный и мелкий керамзит для первого и второго слоя, соответственно. Правда тогда их нужно будет разделить сеткой, чтобы они не смешались между собой.

    Пенопласт в качестве утеплителя категорически запрещен, он горюч и ядовит.

    Минеральную вату можно использовать только экологичную, на акрил-латексных связующих. При этом между ватой и внутренней обшивкой помещения укладывается слой строительной крафт-бумаги.

    В срубах специалисты рекомендуют дополнительно конопатить все швы, по старинке, паклей.

    Еще один способ утепления – «теплые» штукатурки толстым слоем (до 5 см.) Под них создается обрешетка из реек, сечением до 5 см, накрытая дранью или специальной строительной сеткой.

    Технология утепления деревянных стен

    В вентилируемом фасаде обычно делается 2-слойная обрешетка. Первый слой – горизонтальный – брусья толщиной 30-50 мм одинаковой с утеплителем ширины, причем на расстоянии, чуть меньшем, чем его ширина. Благодаря такой хитрости плиты можно будет ставить враспор, не закрепляя дополнительно. Сами брусья крепятся на гвозди или саморезы.

    Поверх тепло- и ветрозащитной мембраны кладется второй слой обрешетки – вертикальный, брусьями сечением примерно 100х40 мм (можно на 10 мм. поменьше).

    Нужно помнить, что толщина бруса задает ширину вентиляционного зазора, значит она не должна быть меньше 30мм. Здесь шаг размещения досок зависит от размера материала облицовки.

    Что касается внутреннего утепления, то система мало отличается от наружной. Так же создается обрешетка, в которую устанавливается теплозащита. Также можно крепить плиты на дюбели-зонтики, непосредственно к стене.

    Утеплителей для стен из дерева масса, можно выбрать вариант для наружного и внутреннего утепления, исходя из собственных предпочтений, как технологических, так и эстетических.

    Как утеплить стены деревянного дома снаружи и внутри Утепление фасада деревянного дома. Достоинства и недостатки наружного и внутреннего способа. Выбор типа утеплителя. Технология и монтажные работы.

    Источник: wallsgrow.ru

    Известно, что стены загородных деревянных строений нуждаются в дополнительной теплоизоляции, осуществляемой с использованием специальных утеплителей. Благодаря указанному подходу в большинстве случаев удаётся значительно сократить тепловые потери через стены и обеспечить комфортные условия проживания в частном загородном доме.

    Ещё на стадии подготовки к проведению теплоизоляционных работ первое, на что следует обратить внимание – это тот способ, которым осуществляется крепление утеплителя к деревянной стене. Рассмотрению этого вопроса и посвящается предлагаемая вашему вниманию статья, в которой мы постараемся рассказать обо всех особенностях предстоящих операций.

    Особенности утепления деревянных конструкций

    Прежде чем приступать к утеплению стен деревянного дома своими руками – в первую очередь следует обратить внимание на то, что на их поверхностях могут иметься хорошо различимые неровности. При их наличии, а также в случае обнаружения значительной «кривизны» стен вам необходимо будет побеспокоиться о приведении этих зон к нормальному виду (их выравнивании). И лишь по завершении всех корректирующих операций можно будет с учётом соответствующей подготовки начать крепление утеплителя к стене.

    Ещё одной особенностью указанных процедур является необходимость учёта нестабильности элементов деревянных конструкций, связанных с их возможной деформацией. Указанная нестабильность проявляется в виде таких характерных для загородного строения процессов, как его усадка или вибрации, вызываемые посторонними причинами (наличием строительной площадки неподалёку от дома или оживлённой автомобильной магистрали, например).

    С учётом всего перечисленного непосредственно перед тем, как крепить утеплитель к стене следует выбрать подходящий для данных условий материал, обеспечивающий надёжную его фиксацию на несущей поверхности. В качестве утеплителя, посредством которого удаётся решить эту проблему, может использоваться стандартный фасадный изолятор с невысоким показателем плотности, выпускаемый в плиточном исполнении. За счёт зонального распределения относительно мягкого теплоизоляционного материала по защищаемой поверхности возможные деформации стен не будут оказывать разрушающего воздействия на всё защитное покрытие в целом.

    При монтаже заготовки утеплительного материала закрепляются на стенах вплотную одна к другой, а затем закрываются сверху ветрозащитной и пароизоляционной плёнкой. В результате получается комплексное защитное покрытие, не допускающее образования влаги в пространствах между самими пластинами и деревянной поверхностью.

    Обратите внимание: С целью повышения защищённости покрытия от возможных деформаций применяется метод закладки пластин мягкого утеплителя в специально подготовленные для этих целей деревянные каркасные ячейки.

    Выбор теплоизоляционных материалов

    В настоящее время на отечественном рынке представлено несколько видов теплоизоляционных материалов, оптимально подходящих для защиты наружных стен строений, однако чаще всего для этих целей используется минеральная или базальтовая вата.

    Важно: При наружной и внутренней защитной отделке деревянных стен не допускается применение таких полимерных материалов, как пенопласт и пенополистирол, купирующих влажные испарения. При их использовании повышается вероятность образования зон загнивания и последующего разрушения древесины.

    Именно по этой причине перед покупкой подходящего для заявленных целей теплоизоляционного материала особое внимание следует уделить продукции на основе минеральной (базальтовой) ваты. Сразу отметим, что этот класс утеплительных материалов представлен большим выбором образцов отечественных и зарубежных производителей. Различные модели указанной продукции могут выпускаться как в плиточном исполнении, так и в виде рулонов определённой толщины.

    Для теплоизоляции стен предпочтительнее использовать утеплительные плиты, которые при монтаже достаточно плотно прилегают к защищаемым поверхностям и надёжно фиксируются в заранее обустроенном каркасе. В частности, для этих целей можно воспользоваться таким образцом отечественной продукции, как «ТехноНиколь» (базальтовая вата толщиной от 50 мм). Для изготовления каркаса удобнее всего выбрать деревянный брусок, который монтируется намного проще, чем основание из металлических профилей.

    Помимо этого для монтажа утеплительного материала вам потребуются специальные дюбеля с головкой в виде грибков, а также заранее обсчитанное количество ветро- и влагозащитного материала.

    Расчёт требуемых материалов

    При стандартной толщине базальтовой (каменной) ваты, равной 50 мм и средних по региону температурах не ниже -20°С её монтаж может вестись в один слой. В случае сильных морозов в вашей местности для утепления древесных поверхностей потребуется два слоя теплоизолятора с общей толщиной порядка 100 мм. Соответствующие размеры должен иметь и деревянный брусок, используемый для обустройства каркаса.

    Для того чтобы определиться с количеством требуемого исходного материала в первую очередь вам необходимо будет рассчитать площадь утепляемой зоны простым перемножением её высоты на длину. Исходя из полученной при таком расчете цифры, закупается ранее выбранный вами утеплительный материал, стандартной единицей измерения которого служат те же квадратные метры. Потребность в ветрозащитном и влагозащитном материалах также вычисляется с учётом закрываемой площади.

    Обратите внимание: При расчёте количества необходимого ветрозащитного и влагозащитного материала следует обратить внимание на то, что они поступают в продажу в виде свёрнутых в рулон полос. И поскольку такие полосы будут укладываться с небольшим перекрытием (порядка 10 см) – общая перекрываемая площадь материала несколько увеличивается.

    Монтаж теплоизоляции

    Общий порядок монтажа утеплителя на стены деревянного строения выглядит следующим образом:

    1. На стадии подготовительных работ уже выровненная поверхность очищается от мусора и грязи, а затем обрабатывается специальными антисептическими составами. Это делается с целью защиты используемых пиломатериалов от поражения грибковыми бактериями и последующего гниения. При их нанесении важно помнить о том, что антисептики должны наноситься на хорошо просушенную и чистую древесную поверхность. Приступать ко всем последующим операциям можно будет лишь после полного высыхания нанесённого защитного покрытия.

    Дополнительная информация: Вместо антисептиков в качестве защитной пропитки пиломатериалов может использоваться так называемая «отработка» машинных масел, стоимость которой сравнительно невысока.

    Набивка каркаса на бревенчатый дом

    1. При обустройстве каркаса сначала набивается система деревянных брусков, сечение которых должно соответствовать толщине выбранного вами утеплителя. При этом монтажные операции производятся в следующей последовательности:

    — сначала на древесной поверхности крепятся крайние вертикальные балки, монтаж которых начинается с наиболее выступающего участка стены;

    — с помощью уровня крайние бруски следует установить строго вертикально и в одной плоскости. Для корректировки их положения можно будет воспользоваться заранее подготовленными деревянными клиньями-вкладышами требуемой толщины;

    — после этого между закреплёнными балками натягивается бечёвка, посредством которой намечается плоскость выставления всех остальных (промежуточных) брусьев;

    Обратите внимание: Расстояние между вертикальными балками (их шаг) выбирается с учётом ширины используемых утеплительных пластин.

    — затем на стене устанавливаются поперечные горизонтальные брусья, расстояние между которыми также выбирается исходя из размера утеплительных заготовок.

    1. Утеплительные заготовки укладываются непосредственно в готовый обрешёточный каркас. При их размещении отдельные пластины должны вплотную примыкать к брусьям обрешётки, надёжно фиксируясь в ней за счёт сил трения. При необходимости края утеплителя подрезаются до требуемого размера.
    2. Для дополнительной фиксации заготовок утеплителя применяются специальные длинные дюбеля с головкой в виде грибка. Причём на одну заготовку должно приходиться порядка 8 дюбелей (6 – по периметру и 2 штуки в центре).
    3. Полосы ветрозащитной и пароизоляционной пленок укладываются вертикально поверх каркаса и прикрепляются к брускам специальным строительным степлером. При их фиксации следует побеспокоиться о том, чтобы плёнка сильно не провисала и не отходила от каркаса.
    Крепление утеплителя к деревянной стене - Теплоизоляция, утепление здания Теплоизоляция, утепление здания Крепление утеплителя к деревянной стене Известно, что стены загородных деревянных строений нуждаются в дополнительной теплоизоляции , осуществляемой с

    Источник: termofasad.ru

    Стена любого здания должна отвечать нескольким требованиям, помимо достаточной прочности она должна еще и хорошо сохранять тепло в помещении. В противном случае счета за отопление вырастут в несколько раз.

    Традиционные строительные материалы, такие как бетон, кирпич, обладают хорошей теплопроводностью. Несколько лучше обстоят дела с древесиной, но толщина деревянных стен, как правило, оказывается недостаточной для того, чтобы эффективно сохранять тепло.

    Виды теплоизоляционных материалов

    Для придания стенам требуемых теплоизоляционных характеристик используются разного рода теплоизоляторы. Чаще всего используется либо пенопласт (пенополистирол) либо минеральная вата. Хотя довольно часто в качестве теплоизолирующего материала используется и обычная теплая штукатурка, правда ее теплопроводность почти вдвое выше, чем у пенопласта, да и устройство теплой штукатурки требует гораздо большего времени и усилий.

    Пенопласт пользуется популярностью благодаря низкой теплопроводности и простоте монтажа. Не последнюю роль при выборе этого материала играет и его низкий вес. Теплопроводность пенополистирола равна 0,39 Вт/м2. В зависимости от типа стены крепление утеплителя производится либо с помощью клеевой смеси, либо с помощью дюбелей.

    Минеральная вата. Для утепления стен обычно используются жесткая минвата, которая выпускается в виде матов. К ее недостаткам можно отнести разве что необходимость сооружения обрешетки из деревянных брусков или металлических профилей. Но дополнительные усилия по монтажу компенсируются отличной тепло- и звукоизоляцией.

    Минеральная вата также выпускается в виде рулонов.

    Пеноплекс отличается от пенопласта полной воздухонепроницаемостью, представляет собой экструзионный пенополистирол (вспененный). Способ крепления этого утеплителя к стене не отличается от пенопласта.

    Традиционную штукатурку также следует отметить как один из способов снижения теплопроводности стены. Теплая штукатурка выполняется в 3 слоя. Основным недостатком штукатурки считается повышенная теплопроводность по сравнению с остальными теплоизоляционными материалами. Кроме того, высыхание штукатурки займет длительное время.

    Среди новых теплоизоляционных материалов отметить можно полиуретан. После монтажа обрешетки он наносится на стену и прилипает к ней. После твердения излишки обрезаются. Кроме высокой стоимости он практически лишен недостатков.

    Способы крепления утеплителя к стене

    Технология крепления утеплителя сильно зависит от типа основания. Также выбор крепления зависит от типа теплоизоляционного материала.

    Пенополистирол (пенопласт). Если стена дома бетонная или кирпичная, то плиты можно просто приклеить. Для этого на подготовительном этапе достаточно лишь очистить стену от пыли и грязи, возможные дефекты стены следует исправить с помощью штукатурной смеси.

    Существует несколько методов нанесения клея на пенопластовую плиту. Смесь может наноситься с помощью зубчатого шпателя по всей поверхности плиты.

    Допускается обмазать плиту по периметру клеем и точечно нанести смесь на поверхность утеплителя. Для того, чтобы прикрепить утеплитель к стене достаточно лишь плотно прижать плиту.

    Немного более сложным считается крепление плит пенопласта к основанию с помощью дюбелей. Крепление для утеплителя имеет форму зонтика – с широкой шляпкой (она предотвращает повреждение теплоизоляционного материала). Также за счет широкой шляпки обеспечивается плотный прижим пенопластовых плит к стене.

    Что касается схемы размещения дюбелей, то на одну плиту их понадобится как минимум 5 (4 размещаются по углам и еще один в центре). Для перестраховки многие строители дюбели размещают на расстоянии 25 см друг от друга. К деревянным стенам утеплитель крепится исключительно с помощью дюбелей.

    При креплении пенопластовых плит нужно особое внимание обращать на стыки. Плиты должны плотно прилегать одна к другой без зазоров и щелей.

    Для предотвращения старения пенополистирола поверх него размещается металлическая сетка и наносится слой штукатурки, который помимо защитной выполняет еще и декоративную функцию.

    Минеральная вата. Основные неудобства при теплоизоляции стены с помощью минваты связаны с устройством обрешетки. Для нее довольно часто используются деревянные бруски. Расстояние между брусками должно быть несколько меньше, чем размер самой минераловатной плиты, в таком случае крепление утеплителя будет более надежным. При использовании жесткой минеральной ваты (в виде плит) деревянные бруски обрешетки набиваются в горизонтальном и вертикальном направлении, в получившиеся ячейки вкладывается утеплитель.

    Жесткие минераловатные плиты допускается приклеивать к стене или использовать в качестве крепления для утеплителя дюбели. Но крепить их к стене без обрешетки не рекомендуется, жесткость минеральной ваты намного меньше, чем у пенопласта.

    Если используется рулонный утеплитель, то бруски обрешетки размещаются в горизонтальном или вертикальном направлении.

    Основная проблема, связанная с креплением минваты, состоит в том, что маты могут выпадать из ячеек обрешетки. Это может произойти, если расстояние между брусками превышает размеры плиты утеплителя. В таком случае можно или заняться переделкой обрешетки или закрепить утеплитель с помощью ниток. Для этого снизу-вверх в бруски вбиваются гвозди так, чтобы шляпка выглядывала на 3-5 мм. Затем, уже после размещения утеплителя, на выступающие гвозди наматывается тонкая проволока или прочная нить. Это обеспечивает довольно надежное крепление утеплителя.

    После этого остается только выполнить окончательную отделку стены.

    Иногда для обрешетки специально используют брус, ширина которого превышает толщину утеплителя. Благодаря этому образовывается воздушный зазор между минватой и, например, сайдингом. Это повышает теплоизоляцию стены.

    Штукатурка, несмотря на трудоемкость выполнения работ, остается популярным теплоизоляционным материалом. Выполняется в 3 слоя:

    • сперва на подготовленное очищенное основание наносится набрызг (толщина 5 – 7 мм). Его назначение – скрыть видимые дефекты основания;

    • затем наносится основной слой штукатурки толщиной до 15 см. Он наносится слоями по 2 – 2,5 см. Перед нанесением следующего слоя необходимо дождаться пока подсохнет предыдущий;

    • финишный слой представляет собой смесь песка и цемента, он создает гладкую поверхность штукатурки.

    Для того, чтобы не ошибиться с составом смеси, можно воспользоваться готовой «утепляющей» штукатуркой.

    Перед штукатуркой необходимо смочить стену для того, чтобы бетон или кирпич не «высосал» влагу из штукатурной смеси. Допускается сделать небольшие насечки на излишне гладкой стене для обеспечения дополнительного сцепления смеси с основанием, для этого же можно использовать и обычную металлическую сетку.

    Перед штукатуркой деревянной стены необходимо набить на нее дранку или обшить стену драночными щитами.

    Допускается создание металлического каркаса из проволоки. Для этого в стену на ½ толщины забиваются гвозди в шахматном порядке. Затем проволокой обматываются их выступающие части.

    От правильного крепления утеплителя к стене зависит эффективность теплоизоляции помещения. Даже при небольшом зазоре между отдельными плитами теплоизоляционного материала, возникающие «мосты холода», существенно снизят эффективность теплоизоляции. Соблюдение технологии гарантирует сохранение тепла в помещении и обеспечит долгую службу теплоизолятора.

    Как правильно закрепить утеплитель на стене

    Любая стена независимо от материала должна отвечать требованиям, предписанным рядом ГОСТов. Это касается не только прочности, но и способности сохранять тепло. Надежность стен обеспечивает лишь их долговечность; правильный выбор вкупе с монтажом утеплителя позволит сделать пребывание в доме комфортным.

    Если целью жильцов стоит достижение уюта или экономия расходов на отопление, им необходимо знать о правильных методах теплоизоляции вертикальных поверхностей строения, в том числе типов крепежа. За счет стен дом может терять до 30% тепла; с этой величиной не сравнятся ни пол, ни чердачное перекрытие, ни крыша.

    Выбор способа крепежа теплоизоляции зависит от следующих факторов:

    • тип выбранного утеплителя;
    • материал стен (дерево, бетон, кирпич);
    • структура поверхности (ровность, наличие или отсутствие щелей).

    Если крепление для конкретного материала выбрано правильно, прочность теплоизолирующей конструкции будет гарантирована. Это влечет за собой продление срока службы утеплителя, как и стен. Каким крепежом производится монтаж материалов? В каком случае укладка более эффективна? Это стоит рассмотреть подробнее.

    Выбор крепления в зависимости от типа утеплителя

    Современный рынок изобилует десятками наименований качественной продукции, способной сделать жизнь в доме комфортнее. Далее приводятся наиболее популярные среди потребителей материалы, методы их монтажа, достоинства, недостатки, а также некоторые особенности.

    Популярен благодаря своей легкости, низкому коэффициенту теплопроводности, доступности. Иначе именуется пенополистиролом. В зависимости от типа стены укладывается фиксируется вертикально двумя способами:

    Первый способ больше подходит для бетонных либо кирпичных стен, если последние достаточно ровные. Необходимо лишь очистить поверхность от пыли и грязи, а дефекты в виде трещин исправить при помощи штукатурки.

    Второй метод крепежа пенопласта подходит первостепенно для деревянных конструкций. Допустимо использования для кирпича, бетона, но в большей степени при наружном утеплении. Клеевой состав под действием природных факторов может ухудшить свои свойства, после чего плиты просто отвалятся, а вертикальная поверхность начнет пропускать тепло наружу.

    Есть два способа нанесения клея на плиту. Первый предполагает обмазывание всей площади смесью при помощи шпателя; второй — обработку клеем по периметру и точечное нанесение его в центр листа. Укладка пенопласта первым способом правильнее, но стоить это будет больше последнего метода.

    При креплении на дюбели каждая плита фиксируется минимум на 4 элемента, располагаемые по углам листа. Желательно использовать пятый дюбель (по центру плиты), чтобы усилить соединение. Некоторые строители, лишний раз перестраховываясь, вбивают дюбели через каждые 20-25 см. Начинающий пользователь, утепляющий стены, волен выбирать способ исходя из финансовых возможностей и ожидаемого качества своей работы.

    Минеральная вата

    Показатели теплопроводности и стоимость мало отличаются от пенопласта, поэтому вторым по популярности утеплителем для стен считается минвата. Она отлично сохраняет тепло, но при монтаже требует дополнительной трудоемкой работы — изготовления обрешетки. Это древесная конструкция из брусков, которые, соединяясь, образуют ячейки, куда далее помещается плита минваты.

    Утеплитель подходит только для внутренних стен. Увы, он существенно уменьшит полезное пространство комнат (толщина плит варьируется от 2 до 10 см).

    Для укладки на наружные стены не подходит, поскольку при намокании 2-3% площади (материала) его теплосберегающие свойства снижаются наполовину. Еще одна возможная проблема работы с минватой — выпадание плит из ячеек. Решить ее можно двумя способами:

    • на этапе создания каркаса (обрешетки) предусмотреть, чтобы размеры ячеек (длина и ширина) были на 1-2 см меньше габаритов утеплителя;
    • если обрешетка уже собрана, а плиты выпадают, можно вбить по краям гвозди, чтобы они торчали на 2-3 мм. Далее минеральная вата помещается в «окошко», а меж крепежом натягивается тонкая леска, удерживающая материал от выпадания.

    Монтаж минераловатных плит предусматривает следующие этапы работы:

    • очистка поверхности стен от грязи;
    • обработка антисептиком;
    • укладка пароизоляционного слоя на стены (на дерево крепится скобами строительного степлера; в случае бетона и кирпича тоже, но предварительно набиваются тонкие деревянные рейки);
    • изготовление обрешетки;
    • помещение плит внутрь ячеек;
    • укладка гидроизоляционного слоя, фиксируемого тем же степлером;
    • финальная отделка (используется гипсокартон, ДВП, чистые доски, вагонка).

    Штукатурка

    Работать с данным утеплителем трудно, однако для кирпичных и бетонных стен он прекрасно подходит. Деревянные конструкции, как правило, не рассчитаны на внушительное утяжеление, поэтому штукатурить их не рекомендуется.

    Процесс нанесения утеплителя-штукатурки предусматривает три этапа:

    • нанесение на чистую исходную поверхность набрызг слоя толщиной 5-7 мм (главная цель этапа — скрытие дефектов стен);
    • основной слой толщиной 12-15 см укладывается поэтапно небольшими кусками (по 2-3 см);
    • финишные работы — обработка штукатурки смесью цемента и песка, разглаживающей поверхность.

    Важно помнить — последующий слой наносится после того, как полностью высохнет предыдущий.

    Деревянные стены штукатурились много веков назад, когда других строений попросту не существовало. Сегодня способ встречается все реже, однако поклонники старых традиций иногда попадаются. Если потребитель делает выбор в пользу штукатурки, ему стоит приобрести дранку либо драночные щиты (тонкие пластинки из древесины, из которых создается обрешетка) и установить их по диагонали. Только после этого наносится штукатурка.

    Вспененный пенополиуретан

    Относится к новым теплоизоляционным материалам и уступает пенопласту с минватой лишь дороговизной. Кроме того, не рекомендуется работать с ППУ начинающим строителям — есть риск совершить непоправимые ошибки.

    Для качественной укладки потребуется лишь создание обрешетки, как это было при монтаже минваты. Соблюдение размеров ячеек не так принципиально — ППУ аккуратно напенивается в предусмотренные полости и, чуть расширяясь, равномерно заполняет пространство. Излишки утеплителя после кристаллизации срезаются ножом.

    Самоклеющиеся утеплители

    У таковым относится, например, пенофол. Материал поставляется рулонами и на одной стороне имеет слой, обработанный клеем под легкую укладку на нужную поверхность. Монтаж осуществляется быстро, но исходная поверхность должна быть как следует зачищена не только от грязи, но и от трещин, шероховатостей, сучков.

    Есть теплоизоляционные материалы, которые клеят подобно обоям. Пример — пробковый рулонный утеплитель. В отличие от комнатных обоев, требуется ишь специальный контактный либо акриловый клей.

    Специалисты рекомендуют утеплять дом снаружи и изнутри, не ограничиваясь лишь одним способом. Наружная обшивка строения при этом предпочтительнее. Увы, зачастую выполнить это невозможно (например, когда дом тесно граничит с другими объектами недвижимости), поэтому приходится ограничиться утеплением изнутри помещения.

    Резюмируя всю представленную выше информацию, стоит отметить, что для наружных стен подходят пенопласт, штукатурка и вспененный ППУ, для внутренних — минеральная вата, пенопласт, самоклеющиеся утеплители (в случае, когда снаружи выполнена надежная теплоизоляция).

    Выбираемый способ крепления утеплителя зависит от самого материала, структуры стен, наружной или внутренней обшивки. Правильная фиксация теплоизоляции — залог ее эффективной службы и долголетия жилой постройки. Даже небольшой зазор между плитами способен вызвать появление «мостиков холода», которые приведут к промерзанию дома зимой. Чтобы этого не случилось, рекомендуется грамотно выбирать утеплитель и способ его крепления к внутренним и наружным стенам.

    3 способа как можно крепить к стене утеплитель

    Правильно выбрать и приобрести теплоизоляцию — только полдела. Специалисты говорят, что в некоторых случаях правильная укладка утеплителя на стены может принести 90% результата. Это значит, что если выполнить работы неправильно, эффект будет составлять лишь 10% от расчетного.

    Варианты и особенности

    Сегодня здания чаще всего утепляются пенопластом и минватой. В этой статье мы обсудим особенности крепления теплоизоляционных материалов на примере минеральной ваты. Однако, если вы утепляете помещение другим материалом, например, пенопластом или пеноплексом, статья также покажет общие принципы правильного монтажа.

    Принципы крепления утеплителя внутри или снаружи во многом схожи. Однако есть и различия, которые нужно разобрать.

    Монтаж утеплителя на стены внутри чаще всего делается с помощью обрешетки. Это каркас, в виде брусков, которые прикрепляют к стене, а уже в образовавшиеся ячейки вкладываются плиты теплоизоляции.

    Для наружных стен каркасный метод применяют реже. Чаще используют крепление на клей-пену или клеевой состав с дюбелями. Каркас снаружи используют только для облицовки фасада мягкими плитами каменной ваты, чтобы снизить нагрузку на нижние ряды утеплителя. В таком случае его делают из металлического профиля или деревянного бруса.

    Итак, мы выделили три способа как крепить утеплитель к стене, которые могут комбинироваться:

    Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Давайте по порядку.

    Обрешетку применяют под вентилируемые фасады. Это связано с тем, что мягкий утеплитель в принципе не используется под «мокрые» фасады. Он не имеет достаточной жесткости, чтобы выдержать необходимый вес штукатурного слоя.

    Если у вас планируется отделка в виде «Короед» или «Барашек» переходите к следующим способам. Обрешетку часто используют для теплоизоляции изнутри. Там она вполне оправдывает себя.

    Итак, как делается обрешетка?

    • Обязательно! На стену нужно укладывать пароизоляционную пленку, закрепленную степлерными скобами;
    • Прикручивается нижний цокольный профиль;
    • Поверх пароизоляции, с помощью саморезов прикручивается брус толщиной равной толщине утеплителя. Шаг бруса по ширине должен быть фактически равен ширине плиты, но быть меньше на 2-5 сантиметра. Чаще всего используют шаг бруса в 60 см.
    • После этого начиная снизу в обрешетку, происходит укладка минваты.

    Плиты в обрешетке должна сидеть туго. В таком случае не будет пропускаться холод через щель между брусом и плитой. Но, такой подход используется не так часто. Он применим в первую очередь к деревянным домам. Также мягкие плиты минваты обязательно требуют не только пароизоляции внутри, но ветрозащитного слоя снаружи. Иначе будет задувать ветер. Установка ветрозащиты это дополнительные расходы, поэтому чаще используют два других способа крепления.

    Уложить плиты в обрешетку — верный способ, когда возникает вопрос: как крепить утеплитель к потолку.

    Как единственный способ крепления исключительно клеевой массой используется редко и только под вентилируемые фасады. Для штукатурных работ нужно дополнительное укрепление дюбелями-зонтиками. Однако, у этого способа есть свои особенности, которые нужно рассмотреть отдельно.

    Во-первых, существует два вида клеевых составов:

    Сухая смесь продается в мешках и требует разведения. Клей-пена продается в баллончиках и не требует предварительной подготовки. Обходится последняя чуть дороже, но удобство того стоит.

    Предварительно нужно выровнять стену и максимально сгладить все неровности, возможно оштукатурив поверхность.

    Выставляет нижнюю планку, которая будет отправной точкой теплоизоляции. Сухая смесь наносится на саму плиту.

    В случае в сухой смесью нужно нанести клей на плиты несколькими кусками и равномерно, с помощью гребенки распределить по всей поверхности. После этого плиты утеплителя фиксируется на стене. Обычно монтаж минеральной ваты или других материалов начинается с угла и обязательно с нижнего ряда.

    Клей-пена наносится по периметру плиты и несколькими полосками в середине. После нанесения прижмите плиты к плоскости. Пена застывает от 30 минут до 2 часов. В течении этого времени возможно немного корректировать положение плиты используя уровень.

    Из сухих смесей часто применяют:

    Стоимость одного баллона от 200 до 500 рублей.

    Основные принципы того, как закрепить утеплитель на стене с помощью клеевого состава мы обсудили. Чем именно воспользоваться можете решить, прочитав пару мнений.

    Когда мы решили утеплять фасад, мастер сказал, что будет клеить на пену. Мы возмутились, мол, монтажная пена расширяется, но он сказал, что будет использовать клей-пену. Спросил, какую покупать, хорошую или простую. Мы сказали: «Хорошую». Не пожалели, через 30 минут после приклеивание лист не оторвать. Решили эксперимент провести и приклеили на нее таблички с название улицы и номером. Все держится отлично.

    При больших перепадах стены рекомендуют использовать полиуретановую пену, именно для пенопласта. Ее еще зовут «жидким пенопластом». Если кривизна стены один-три сантиметра это вообще не проблема. Купил в Эпицентре год назад, приклеил лист ради интереса — год прошел, все держится, лист не оторвать. Пенопласт ломается, но держится.

    В 90% случаев крепление минваты и других материалов к стене происходит с использованием дюбелей.

    Что такое дюбель и какие они бывают, описывалось отдельно.

    Сейчас мы просто распишем последовательность работ при использовании такого способа.

    Прежде всего, если вначале использовался клеевой состав для фиксации теплоизоляционных плит, они должны быть хорошо закреплены. Чаще всего можно проводить крепление дюбелями через 2-24 часа после приклеивания. Более точную цифру можно узнать из инструкции к клеевому составу.

    • Выбираем и приобретаем зонтик нужной длины;
    • Просверливаем отверстие, в которое будет загоняться крепежный элемент;
    • Вставляем дюбель в отверстие;
    • С помощью молотка забиваем анкер (с пластиковыми гвоздями нужно быть особенно осторожными при усилии).

    Наш лист надежно зафиксирован.

    В случае укладки минваты, а именно ее жестких плит, на самих плитах придется предварительно просверлить не только отверстия, но и круглые выемки под шляпки зонтиков. Иначе эти шляпки будут выступать над поверхностью утеплителя, что создаст трудности при монтаже финишной отделки.

    Самые популярные способы как утеплитель крепить к стене мы обсудили. Размышляя о трудностях и особенностях монтажа все чаще выбирают другой материал для утепления — пенополиуретан. Его вообще не нужно крепить.

    Дюбеля позволяют крепить материал к кирпичной стене и поверхностям из бетона, а также дерева.

    Альтернатива

    Пенополиретан имеет очень низкую теплопроводность. За это свойство его часто используют в северных широтах. Он производится в виде пены, и напыляется с помощью специального оборудования. Такое утепление обходится дороже, но является более эффективным.

    Практичные фишки

    В этом коротком разделе мы собрали полезные, практичные фишки, которые помогут при монтаже теплоизоляции.

    • Если используете пенопласт — перед нанесением клей-пены смочите его водой. Это улучшит адгезию (сцепление) пены и листа.
    • При теплоизоляции стен снаружи может иметься завалинка — выступ в нижней части стены дома. В таком случае цокольный профиль можно не устанавливать. Просто простелите завалинку гидроизоляцией, чтобы избежать попадания влаги в теплоизолятор.
    • Листы утеплителя всегда должны крепиться в шахматном порядке. Это нужно для нестыковки швов. Такое крепление позволяет избежать мостиков холода.
    • Не оставляйте закрепленный материал на стене незащищенным. Подшпаклюйте пенопласт или жесткую каменную вату или покройте мягкие плиты ветрозащитным слоем сразу. Если влага попадет в теплоизоляцию на стадии монтажа — материал будет очень плохо справляться со своей задачей.

    Мы рассмотрели общие принципы в том, как крепить минвату или другую теплоизоляцию. Как видно крепление утеплителя к стене — задача нетривиальная, но требует некоторых навыков.

    Как крепить утеплитель к стене: клеевой монтаж, фиксация с помощью дюбелей

    Для того чтобы теплоизоляция помещения была максимально эффективной, необходимо не только подобрать соответствующий материал, но и обеспечить надежное крепление утеплителя к стене.

    При этом панели или рулоны должны быть зафиксированы на поверхности так, чтобы смещение под собственным весом или под воздействием иных факторов было минимальным.

    Теплоизоляцию можно фиксировать разными способами…

    Подготовка поверхностей к утеплению

    Перед тем как закрепить утеплитель на стене, ее поверхность необходимо подготовить. Связано это с тем, что процесс теплоизоляции обеспечивает полное перекрытие материала стены на долгое время, и только правильная обработка способна обеспечить требуемую долговечность.

    В процессе подготовки поверхности к закреплению теплоизоляционных панелей типовая инструкция рекомендует выполнить такие операции:

    • Основание очищается от старой отделки, штукатурки и шпатлевки. В некоторых случаях допускается сохранение штукатурного слоя, однако его следует тщательно проинспектировать.

    Стену нужно очистить – так, как это показано на фото

    • Обнаруженные слабые участки стены демонтируются с помощью перфоратора или долота. Трещины расшиваются болгаркой на глубину, превышающую размер растрескивания. После этого выполняется ремонт поврежденных участков либо цементным раствором, либо быстрозастывающими эпоксидными смесями.

    Совет! Крепеж для утеплителя можно фиксировать только в достаточно прочном основании. Если стена имеет тенденцию к разрушению, то утеплять ее бессмысленно.

    • Для теплоизоляции с помощью полимерных панелей высокой плотности поверхность тщательно выравниваем с помощью штукатурки. Если утепление производится с использованием минваты или других рыхлых материалов, то можно обойтись и без выравнивания.
    • Во избежание поражения материала сен грибками обрабатываем основание фунгицидным составом. Делать это нужно даже в тех случаях, когда для утепления применяются паронепроницаемые материалы (пенопласт, полистирол, пенофол ит.д.).

    Установка цокольного профиля

    В качестве вспомогательного приспособления для монтажа многих видов теплоизоляционных материалов может использоваться так называемый цокольный профиль. Он представляет собой перфорированную металлическую пластину, которая монтируется в нижней части стены.

    Пластина жестко фиксируется на основании и служит надежной опорой для плитного теплоизолятора, предотвращая его сползание под собственным весом.

    Совет! Цокольный профиль необходимо выбирать в зависимости от габаритов используемого утеплителя.

    Способы фиксации теплоизолятора

    Клеевой монтаж

    Для монтажа теплосберегающих материалов сегодня применяются самые разные способы, но самыми распространенными являются клеевой монтаж и фиксация на пластиковые дюбели.

    Именно об этих способах, позволяющих своими руками закрепить утеплитель на основании, мы и поговорим более подробно:

    • Для монтажа пенопласта, полистирола и аналогичных плитных теплоизоляторов чаще всего используются специальные клеевые смеси на цементной основе.
    • Клей готовится путем разведения сухого компонента в чистой прохладной воде до получения смеси однородной сметанообразной консистенции. Как правило, замешивание производится не вручную, а с помощью специальной насадки на дрель – так можно добиться практически полного отсутствия комков.

    Совет! Специалисты рекомендуют вымешивать клей дважды, с перерывом в 10-15 минут.

    Благодаря такому подходу эксплуатационные свойства раствора будут максимальными.

    • Наилучшая адгезия утеплителя к стене обеспечивается за счет использования грунтовок. Грунтовку наносят на саму поверхность, а приклеивать панели начинают только после ее полимеризации.

    Наносим клей на плиту

    • Чтобы плита материала держалась крепче, ее изнаночную сторону делают шероховатой. Для этого используют либо игольчатый валик, либо терку по полистиролу.
    • Клей наносят либо на саму панель, либо и на панель, и на стену. Во втором случае цена утепления возрастает, но зато гарантируется отсутствие полостей под теплоизоляционным слоем и максимальная надежность фиксации.
    • Чтобы полистирольная плита надежно приклеилась к стене, ее промазывают клеем по периметру. Также можно нанести несколько клеевых точек в центре панели.

    Большинство клеевых смесей, используемых для фиксации полистирола, не предусматривают длительной выдержки. Прижимать панель к основанию нужно не дольше 30-40 секунд: этого времени вполне достаточно, чтобы клей «взялся».

    Иногда для монтажа используются и другие клеи, такие как полиуретановая клей-пена в баллонах. Они наносятся гораздо проще, но стоят довольно дорого.

    Фиксация с помощью дюбелей

    Дюбеля для крепления утеплителя используются чуть ли не чаще, чем клеевые смеси. Более того, зачастую механический крепеж дополняет наклеивание, обеспечивая более надежную фиксацию панелей на стене.

    Пластиковый дюбель для крепления утеплителя с крепежным гвоздем

    С помощью тарельчатых дюбелей (их еще называют дюбель-зонтами) монтируют плиты из пенопласта, полистирола и минеральной ваты, а также другие материалы, которые нельзя зафиксировать иным способом.

    Для производства дюбелей применяется ударопрочный полипропилен. Стандартная ширина «грибка» составляет 59-60 мм.

    Монтируются эти детали по такой схеме:

    • Вначале теплоизоляционная панель закрепляется на стене с помощью клея или кронштейнов. В случае с монтажом минваты панель можно не крепить, а просто прижать к основанию.
    • Затем материал просверливается насквозь с помощью перфоратора, в котором закреплен бур соответствующего диаметра. При этом заглубление отверстия в основание должно быть не менее 40-50 мм.

    Обратите внимание! Когда осуществляется наружное утепление лоджии с парапетом небольшой толщины, можно использовать меньшие крепежные элементы во избежание образования сквозных отверстий.

    • Отверстия просверливаем по углам плиты, а также в центре.
    • В отверстие вставляем гильзу, после чего дюбели для крепления утеплителя фиксируются с помощью специальных гвоздей или стопорных винтов.

    Схема монтажа с использованием дюбелей

    Другие технологии

    Упомянутые технологии являются не единственными, которые могут применяться для крепления теплоизоляционных материалов к основанию:

    • Утеплители, в состав которых входит клей (полиуретановая пена, эковата и т.д.) наносятся на стену путем напыления под давлением. Клейкие компоненты обеспечивают надежную фиксацию на большинстве материалов.
    • Рулонные теплоизоляторы, такие как Пенофол, иногда производятся с самоклеящимся слоем. Также крепление утеплителя к ОСБ панели или деревянной обрешетке может осуществляться с помощью скоб строительного степплера.

    Тонкий фольгированный материал можно фиксировать степлером

      Пробковый рулонный утеплитель наклеивается на стены практически так же, как и обычные обои, однако используется для этого акриловый или контактный клей.
    • В ряде случаев для монтажа теплоизоляции крепеж не используется вообще. При этом материал (чаще всего утеплитель минеральная вата) вставляется враспор между элементами деревянного каркаса и перекрывается контробрешеткой или обшивкой из ГКЛ или доски.
    Как крепить утеплитель к бетонной стене Как прикрепить утеплитель к стене – перечень основных способов Стена любого здания должна отвечать нескольким требованиям, помимо достаточной прочности она должна еще и хорошо сохранять тепло в помеще…

    Источник: vest-beton.ru

    Читайте также:  Утеплитель огнестойкий Поделитесь статьей в соц. сетях:

    avtonomny-dom.ru

    Как закрепить утеплитель на стене деревянного дома?

    Стена любого здания должна отвечать нескольким требованиям, помимо достаточной прочности она должна еще и хорошо сохранять тепло в помещении. В противном случае счета за отопление вырастут в несколько раз.

    Традиционные строительные материалы, такие как бетон, кирпич, обладают хорошей теплопроводностью. Несколько лучше обстоят дела с древесиной, но толщина деревянных стен, как правило, оказывается недостаточной для того, чтобы эффективно сохранять тепло.

    Виды теплоизоляционных материалов

    Для придания стенам требуемых теплоизоляционных характеристик используются разного рода теплоизоляторы. Чаще всего используется либо пенопласт (пенополистирол) либо минеральная вата. Хотя довольно часто в качестве теплоизолирующего материала используется и обычная теплая штукатурка, правда ее теплопроводность почти вдвое выше, чем у пенопласта, да и устройство теплой штукатурки требует гораздо большего времени и усилий.

    Пенопласт пользуется популярностью благодаря низкой теплопроводности и простоте монтажа. Не последнюю роль при выборе этого материала играет и его низкий вес. Теплопроводность пенополистирола равна 0,39 Вт/м2. В зависимости от типа стены крепление утеплителя производится либо с помощью клеевой смеси, либо с помощью дюбелей.

    Минеральная вата. Для утепления стен обычно используются жесткая минвата, которая выпускается в виде матов. К ее недостаткам можно отнести разве что необходимость сооружения обрешетки из деревянных брусков или металлических профилей. Но дополнительные усилия по монтажу компенсируются отличной тепло- и звукоизоляцией.

    Минеральная вата также выпускается в виде рулонов.

    Пеноплекс отличается от пенопласта полной воздухонепроницаемостью, представляет собой экструзионный пенополистирол (вспененный). Способ крепления этого утеплителя к стене не отличается от пенопласта.

    Традиционную штукатурку также следует отметить как один из способов снижения теплопроводности стены. Теплая штукатурка выполняется в 3 слоя. Основным недостатком штукатурки считается повышенная теплопроводность по сравнению с остальными теплоизоляционными материалами. Кроме того, высыхание штукатурки займет длительное время.

    Среди новых теплоизоляционных материалов отметить можно полиуретан. После монтажа обрешетки он наносится на стену и прилипает к ней. После твердения излишки обрезаются. Кроме высокой стоимости он практически лишен недостатков.

    Способы крепления утеплителя к стене

    Технология крепления утеплителя сильно зависит от типа основания. Также выбор крепления зависит от типа теплоизоляционного материала.

    Пенополистирол (пенопласт). Если стена дома бетонная или кирпичная, то плиты можно просто приклеить. Для этого на подготовительном этапе достаточно лишь очистить стену от пыли и грязи, возможные дефекты стены следует исправить с помощью штукатурной смеси.

    Существует несколько методов нанесения клея на пенопластовую плиту. Смесь может наноситься с помощью зубчатого шпателя по всей поверхности плиты.

    Допускается обмазать плиту по периметру клеем и точечно нанести смесь на поверхность утеплителя. Для того, чтобы прикрепить утеплитель к стене достаточно лишь плотно прижать плиту.

    Немного более сложным считается крепление плит пенопласта к основанию с помощью дюбелей. Крепление для утеплителя имеет форму зонтика – с широкой шляпкой (она предотвращает повреждение теплоизоляционного материала). Также за счет широкой шляпки обеспечивается плотный прижим пенопластовых плит к стене.

    Что касается схемы размещения дюбелей, то на одну плиту их понадобится как минимум 5 (4 размещаются по углам и еще один в центре). Для перестраховки многие строители дюбели размещают на расстоянии 25 см друг от друга. К деревянным стенам утеплитель крепится исключительно с помощью дюбелей.

    При креплении пенопластовых плит нужно особое внимание обращать на стыки. Плиты должны плотно прилегать одна к другой без зазоров и щелей.

    Для предотвращения старения пенополистирола поверх него размещается металлическая сетка и наносится слой штукатурки, который помимо защитной выполняет еще и декоративную функцию.

    Минеральная вата. Основные неудобства при теплоизоляции стены с помощью минваты связаны с устройством обрешетки. Для нее довольно часто используются деревянные бруски. Расстояние между брусками должно быть несколько меньше, чем размер самой минераловатной плиты, в таком случае крепление утеплителя будет более надежным. При использовании жесткой минеральной ваты (в виде плит) деревянные бруски обрешетки набиваются в горизонтальном и вертикальном направлении, в получившиеся ячейки вкладывается утеплитель.

    Жесткие минераловатные плиты допускается приклеивать к стене или использовать в качестве крепления для утеплителя дюбели. Но крепить их к стене без обрешетки не рекомендуется, жесткость минеральной ваты намного меньше, чем у пенопласта.

    Если используется рулонный утеплитель, то бруски обрешетки размещаются в горизонтальном или вертикальном направлении.

    Основная проблема, связанная с креплением минваты, состоит в том, что маты могут выпадать из ячеек обрешетки. Это может произойти, если расстояние между брусками превышает размеры плиты утеплителя. В таком случае можно или заняться переделкой обрешетки или закрепить утеплитель с помощью ниток. Для этого снизу-вверх в бруски вбиваются гвозди так, чтобы шляпка выглядывала на 3-5 мм. Затем, уже после размещения утеплителя, на выступающие гвозди наматывается тонкая проволока или прочная нить. Это обеспечивает довольно надежное крепление утеплителя.

    После этого остается только выполнить окончательную отделку стены.

    Иногда для обрешетки специально используют брус, ширина которого превышает толщину утеплителя. Благодаря этому образовывается воздушный зазор между минватой и, например, сайдингом. Это повышает теплоизоляцию стены.

    Штукатурка, несмотря на трудоемкость выполнения работ, остается популярным теплоизоляционным материалом. Выполняется в 3 слоя:

    • сперва на подготовленное очищенное основание наносится набрызг (толщина 5 – 7 мм). Его назначение – скрыть видимые дефекты основания;
    • затем наносится основной слой штукатурки толщиной до 15 см. Он наносится слоями по 2 – 2,5 см. Перед нанесением следующего слоя необходимо дождаться пока подсохнет предыдущий;
    • финишный слой представляет собой смесь песка и цемента, он создает гладкую поверхность штукатурки.

    Для того, чтобы не ошибиться с составом смеси, можно воспользоваться готовой «утепляющей» штукатуркой.

    Перед штукатуркой необходимо смочить стену для того, чтобы бетон или кирпич не «высосал» влагу из штукатурной смеси. Допускается сделать небольшие насечки на излишне гладкой стене для обеспечения дополнительного сцепления смеси с основанием, для этого же можно использовать и обычную металлическую сетку.

    Перед штукатуркой деревянной стены необходимо набить на нее дранку или обшить стену драночными щитами.

    Допускается создание металлического каркаса из проволоки. Для этого в стену на ½ толщины забиваются гвозди в шахматном порядке. Затем проволокой обматываются их выступающие части.

    От правильного крепления утеплителя к стене зависит эффективность теплоизоляции помещения. Даже при небольшом зазоре между отдельными плитами теплоизоляционного материала, возникающие «мосты холода», существенно снизят эффективность теплоизоляции. Соблюдение технологии гарантирует сохранение тепла в помещении и обеспечит долгую службу теплоизолятора.

    В процессе строительства дома важно уделять внимание не только возведению основных конструкций, но и прочим более мелким моментам, которые также важны. Речь идёт про работы, связанные утеплением, гидроизоляцией отделкой и прочим.

    Давайте подробнее остановимся на первых работах и поговорим о том, как крепить утеплитель к стене, ведь данный процесс не так прост, как это может показаться, а подробная инструкция прилагается далеко не к каждому материалу.

    Процесс крепления

    Не стоит тратить время на моменты, связанные с выбором специального утеплительного материала, так как данный материал направлен на решение вопроса о его креплении.

    Сразу упомянем, что идеального способа не существует, так как всё зависит от выбранного материала, а также от поверхности (некоторые из них не допускают возможности закрепления материала тем или иным способом). Вот основные способы, к которым чаще всего прибегают специалисты:

    • с использованием клея;
    • на дюбели;
    • посредством самоклеящегося покрытия.

    Давайте рассмотрим 3 наиболее популярных материала, а также способы монтажа, подходящие конкретно для них.

    Пенополистирол

    Когда речь заходит про пенополистирол (другое название — пенопласт), вопрос о том, как закрепить утеплитель на стены фасада, невероятно актуален. Дело в том, что в отличие от той же минеральной ваты, он не крепится к деревянным стенам, его просто укладывают в обрешетку.

    Теплоизоляция кирпичных или бетонных стен данным утеплителем может проводиться просто при помощи клея. Нельзя забывать про подготовительный этап, который очень сильно сказывается на окончательном результате.

    На самом деле, он несложен, ведь достаточно просто тщательно очистить стены: на них не должно оставаться пыли или какой-либо грязи. Стоит упомянуть и про необходимость исправления дефектов стен, которые вполне возможны, для этого используйте штукатурку.

    Что же касается нанесения клей, который необходим для крепления подобных утеплителей, то он должен наноситься прямо на плиту пенополистирола, используйте для этого специальный зубчатый шпатель.

    Важно, чтобы клей был нанесён на поверхность равномерно, иначе крепление утеплителя к стене просто может не дать должного эффекта, то есть при таком креплении обеспечить нормальную теплоизоляцию не получится. Но это правило действует только в том случае, если было решено наносить смесь на всю поверхность. Действенным методом также является крепёж на клей, нанесённый точечно на внутреннюю область и полностью по периметру.

    Что же касается деревянного покрытия стен, то оно значительно осложняет работу, ведь прикрепить материал в таком случае будет достаточно проблематично, так как придётся использовать дюбели. Подобный вариант крепежа к стенке по силам только специалистам, поэтому доверить работы стоит им. Про закупку креплений стоит знать то, что на каждую плиту понадобится не менее пяти дюбелей.

    Обратите внимание! Сложность в данном процессе представляет процесс выравнивания стыков, так как следует обязательно выравнивать плиты до плотного прилегания (до полного предотвращения щелей)!

    Минеральная вата

    Минеральная вата — это довольно специфический материал, при его использовании, мастерам необходима дополнительная защита кожи и дыхательных путей. Ее можно крепить как и на клей, так и при помощи специально созданной обрешётки, с которой у многих могут возникают проблемы.

    Такой обрешеткой следует отделать всю стену, а деревянные бруски или металлические профили, которые наиболее часто используются в данном процессе, обязательно должны устанавливаться на меньшем расстоянии, чем ширина плит минеральной ваты.

    Обрешетка в основном используется для системы вентилируемого фасада, а монтаж минваты на клей – для мокрого фасада под штукатурку.

    Отдельно стоит разобрать вопрос, касающийся плитной минеральной ваты. Дело в том, что подобный материал крепят к стенам не только при помощи обрешётки, также ее без особых проблем крепят с помощью клея с дополнительной фиксацией металлическим дюбелем.

    Не все могут догадается или знают, как осуществляется крепление утеплителя к деревянной стене, не использовав при этом обрешетку. Это касается и миеральной ваты и пенопласта. На самом деле нет ничего проще, используется тот же самый клей, а пластиковый дюбель откусывается так, чтобы осталась только шляпка, куда потом вставлять саморез и таким способом, дополнительно зафиксируют теплоизолятор на стене.

    Теплая штукатурка

    Как вы могли догадаться, теплую штукатурку вы не сможете нанести на деревянную основу (дом) , ведь материал может наноситься только на бетонное покрытие (кирпичная стена также подойдёт для этого).

    Сразу отметим, что работы, связанные с применением штукатурки невероятно трудны, но она всё ещё популярна, несмотря даже на значительное отставание по теплоизоляционным характеристикам от ранее рассмотренных материалов.

    Вот 3 слоя, которые обязательно должны входить в крепление утеплителя к кирпичной стене:

    • 1 слой предусматривает нанесение штукатурки на подготовленное покрытие, которое было полностью очищено. Данный слой нужен для того, чтобы все оставшиеся дефекты были устранены полностью.
    • 2 слой является основным, а его толщина может достигать и 150 мм, но нанести всё эту штукатурку сразу невозможно, поэтому строители наносят около 20 мм, после чего ждут высыхания.
    • 3 слой считается финальным, его предназначение заключается в создании максимально ровной и гладкой поверхности.

    Про штукатурку нельзя просто сказать «устанавливаем», «закрепляем, крепим», так как данный материал предполагает выполнение огромного количества сложных работ на протяжении длительного времени. Важно перед началом работ тщательно смочить всю поверхность стены, это необходимо для предотвращения высасывания влаги поверхностью.

    Далеко не каждый человек сможет грамотно установить утеплительный материал, ведь даже не все строители крепят его грамотно. Важно соблюдать огромное количество тонкостей, чтобы не допустить критических ошибок!

    При возведении частного дома и застройщик, и будущий владелец коттеджа должны огромное внимание уделять вопросу теплоизоляции и обеспечения комфортных условий проживания даже в самые сильные холода. В полной мере это относится и к постройкам из бревенчатого сруба или бруса. Но при этом у подобных коттеджей есть своя специфика, обусловленная материалом, из которого они построены. Не учитывать ее нельзя – в противном случае это негативно скажется на долговечности стен и отделки построек из сруба и бруса. Потому решить, как утеплить деревянный дом снаружи и чем, не так-то просто и подходить к этому делу нужно обстоятельно.

    Как утеплить деревянным дом снаружи и чем

    Монтаж обрешетки на бревенчатый дом для укладки утеплителя

    Специфика утепления деревянного дома

    Проводя мероприятия по монтажу теплоизоляции в доме из бруса или сруба, нужно обязательно учитывать особенности древесины как материала. Их много, но основными являются два – высокая паропроницаемость и подверженность воздействию грибка и прочих микроорганизмов.

    Стены деревянного дома отличаются высокой паропроницаемостью

    Первое означает, что древесина хорошо впитывает и пропускает через себя влагу как изнутри, так и снаружи. Соответственно, утеплитель для дома, построенного из бруса или сруба, должен обладать сопоставимыми показателями паропроницаемости – в противном случае стены будут постепенно отсыревать, гнить и приходить в негодность. Кроме того, возникает потребность в наличии вентиляционного зазора между внешней отделкой и утеплителем – без него последний будет набирать в себя слишком много воды и терять свои теплоизоляционные качества.

    В таблице приведены показатели паропроницаемости для основных стройматериалов и утеплителей. Как можно заметить, у древесины вдоль волокон значение этого параметра выше всех и сопоставимо только с минеральной ватой или автоклавным газобетоном

    Слева можно увидеть негативный эффект, возникающий в том случае, если паропроницаемость теплоизоляции и внешней отделки ниже, чем таковая у стены – появляется сырость и конденсат.

    А вторая особенность древесины, связанная с восприимчивостью материала к грибку и микроорганизмам, требует обязательной обработки всех стен и деталей системы теплоизоляции антисептическими составами, причем в несколько слоев.

    Утепление частного дома можно разделить на две разновидности.

    1. Внутреннее, когда слой теплоизолирующего материала располагается со стороны жилых помещений и закрывается гипсокартоном, вагонкой или любым другим отделочным материалом.
    2. Наружное, когда теплоизоляция располагается на стенах со стороны улицы. Сверху она закрывается ветрозащитной пленкой и внешней отделкой, в качестве которой могут выступать доски, сайдинг, профнастил, искусственный камень и т. п.

    Внутреннее утепление стен деревянного дома

    Внутреннее утепление в деревянных домах обычно применяется в том случае, когда возникает необходимость сохранить внешний вид здания «под дерево». Обычно это относится к срубам из бревен.

    Но при этом подобная система теплоизоляции имеет ряд недостатков:

    • уменьшение полезной площади жилых помещений;
    • неоптимальное положение точки росы, приводящее к появлению сырости и конденсата;
    • постепенное разрушение стен с внешней стороны, обусловленное перепадами температур.

    Утепление деревянного дома

    Потому более предпочтительным вариантом выглядит внешнее утепление. Подобное решение имеет следующие достоинства.

    1. Экономия жилой площади – слой утеплителя и каркас под него располагается снаружи, а значит, вы сберегаете несколько квадратных метров внутри дома.
    2. Смещение точки росы за пределы стен дома – при хорошей наружной теплоизоляции по всей толщине стены из бруса или сруба температура будет выше нуля. Следовательно, изнутри на стене не будет выпадать конденсат, сырости будет меньше, а срок службы конструкций – больше.
    3. За счет смещения точки росы и применения технологии вентилируемого фасада существенно снижается риск появления плесени и гниения.
    4. Стены из бруса или бревен могут служить внутренней отделкой помещения, сохраняется своеобразная «фактура» загородного коттеджа.

    В силу этих преимуществ в статье основное внимание будет уделено тому, как утеплить деревянный дом снаружи и какие материалы для этого подходят.

    Разница в положении точки росы для стен с внутренним и с внешним утеплением

    Общее устройство внешнего утепления деревянного дома

    Двухэтажный деревянный дом

    С точки зрения обеспечения качественной теплоизоляции и недопущения появления сырости/конденсата на стене и в утеплителе, наиболее предпочтительным способом защиты дома от холода является обустройство вентилируемого фасада. Вне зависимости от используемого материала, конструкция представляет собой «слоеный пирог», состоящий из следующих элементов:

    • несущая стена дома, изготовленная из бруса или бревен;
    • каркас под утеплитель, создаваемый из бруса или металлопрофиля;
    • слой теплоизоляционного материала и крепежи под него;
    • ветрозащитная мембранная пленка;
    • обрешетка под внешнюю отделку;
    • внешняя отделка дома.

    При этом между утеплителем и внешней отделкой деревянного дома за счет обрешетки образуется вентиляционный зазор, с помощью которого обеспечивается эффективный отвод флаги и снижение риска появления конденсата и сырости.

    Утепление стены, сделанной из деревянного бруса. На рисунке можно заметить все элементы вентилируемого фасада – утеплитель, каркас для него, ветрозащитную мембрану, обрешетку под отделку и саму обшивку, представленную вагонкой

    Важно! Отдельно стоит уделить внимание такому вопросу, как наличие пароизоляционной пленки между деревянной стеной и утеплителем. Эта пленка уже достаточно давно стала предметом споров. Одни мастера утверждают, что пароизоляция между стеной и утеплителем нужна, иначе теплоизоляционный материал быстро отсыреет из-за поступающей из дома влаги. Другие же придерживаются противоположного мнения и говорят, что пароизоляция нарушит отвод влаги из стен дома, между ней и утеплителем появится конденсат, а затем и плесень. Учитывая оба эти мнения, можно сказать, что устанавливать пленку для защиты теплоизоляционного материала от сырости можно, но только при наличии хорошей вентиляции в доме и зазора между пароизоляцией и деревянной стеной.

    Схема утепления деревянного дома с применением пароизоляционной пленки. Можно заметить, что между ней и стеной присутствует небольшой зазор

    Различные способы крепления утеплителя к стене из сруба: а) – рулонная теплоизоляция, фиксируемая при помощи реек; б) – однослойная теплоизоляция, закрепляемая на каркасе из бруса; в) двухслойная теплоизоляция, фиксируемая на двойной обрешетке; г) двухслойная теплоизоляция, закрепляемая на каркасе с кронштейнами

    Закрепление теплоизоляции на металлические кронштейны и тарельчатые дюбели

    Ознакомиться с материалами, применяемыми для утепления деревянного дома снаружи, можно из таблицы, приведенной ниже, и в последующих разделах статьи.

    Таблица. Утепление деревянного дома снаружи – основные материалы.

    Минеральная вата

    Рулоны и плиты из тонких волокон базальта и других минералов.

    Пенопласт

    Скрепленные в плиты округлые пористые ячейки пенополистирола.

    Экструдированный пенополистирол

    Разновидность пенополистирола, изготовленная по несколько иной технологии. Отличается большей плотностью и лучшими теплоизоляционными качествами.

    Эковата

    Бумага и ткань, переработанные в целлюлозу, с добавками, препятствующими слеживанию, гниению и появлению грызунов.

    Какой материал выбрать для наружного утепления дома из дерева

    Перед тем как приступать к утеплению деревянного дома, нужно решить, чем это именно делать, т. е. каким материалом. Доступные большинству варианты вы можете увидеть в таблице из предыдущего раздела. Это минеральная вата, пенопласт, экструдированный пенополистирол и эковата. Рассмотрим их немного подробнее.

    Утепление деревянного дома своими руками

    Минеральная вата представляет собой совокупность из множества волокон, полученных из расплавов различных горных пород. Как и в целлюлозной вате, между волокнами располагается большое количество воздуха, за счет чего материал и приобретает свои теплоизолирующие качества.

    В пользу минеральной ваты как утеплителя для деревянного дома говорят следующие ее достоинства:

    • простота установки;
    • доступность;
    • неподверженность горению – плавится минеральная вата только при очень большой температуре;
    • паропроницаемость на уровне древесины;
    • отменные тепло- и звукоизоляционные качества.

    Утепление фасада минеральной ватой

    Но стоит учитывать, что минеральная вата хорошо впитывает влагу и при этом сильно теряет в своих теплоизоляционных свойствах. Потому снаружи утеплитель должен быть защищен мембранной ветрозащитной пленкой.

    Другими вариантами утеплителя для деревянного дома являются пенопласт и экструдированный пенополистирол. Оба представляют собой полимеры, состоящие из склеенных друг с другом ячеек с множеством пор и пустот. Последние, заполненные воздухом, и обеспечивают материалу высокие теплоизоляционные качества. Экструдированный пенополистирол изготавливается по немного иной технологии, чем обычный пенопласт, за счет чего материал получается плотнее, а его ячейки — меньше. Сам материал становится прочнее, но и сохраняет при этом свои теплоизоляционные качества.

    Утепление пенопластом — не лучший вариант для деревянного дома, но многие прибегают к этому решению из-за дешевизны теплоизоляционного материала

    Однако и у пенопласта, и у экструдированного пенополистирола есть серьезный недостаток, из-за которого их использование в качестве утеплителя для деревянного дома сомнительно – это низкая паропроницаемость. Влага и пары воды через данные материалы проникают очень плохо. Потому, если пенопластом будет утеплен деревянный дом, между стеной и слоем теплоизоляции обязательно возникнет влажная среда, благоприятная для развития грибков, прочих микроорганизмов и, как следствие, для гниения и порчи древесины.

    Какой пенопласт лучше для утепления дома снаружи

    По оценкам экологов, до 40% тепло- и электроэнергии, вырабатываемой в северном полушарии, расходуется на отопление жилых, производственных и иных объектов. По этой причине качественное утепление зданий приносит ощутимую пользу в плане экономии финансов и комфортности проживания. Один из самых популярных теплоизоляторов – пенопласт (пенополистирол, ППС).

    Еще один вариант утеплителя – эковата. Этот материал получается из бумажных и текстильных отходов, превращаемых в целлюлозу. Но при этом она дополняется присадками, которые защищают материал от слеживания, гниения, горения и делают его непривлекательным для насекомых и грызунов. Он обладает отличными теплоизолирующими качествами. Но при этом способ его укладки отличается от минеральной ваты и пенопласта – эковату в жидком виде распыляют на поверхность деревянных стен между элементами обрешетки при помощи специального оборудования. Затем материал схватывается, высыхает и становится весьма прочным слоем теплоизоляции. Однако нужно понимать, что без помощи специалиста утепление эковатой выполнить будет невозможно.

    Напыление эковаты на поверхность деревянного дома

    Теперь, когда вы больше знаете о материалах, используемых для теплоизоляции коттеджей из бруса или бревен, приступим к описанию того, как процесс утепления нужно выполнять.

    Видео — Утепление стен дома снаружи

    Утепление деревянного дома снаружи минеральной ватой

    Рассмотрим, как выполнить один из самых популярных способов утеплить деревянный дом снаружи – с помощью плит минеральной ваты.

    Утепление фасада минеральной ватой

    Расчет количества утеплителя

    Начинается работа с расчета необходимого количества утеплителя. Для этого подсчитайте, сколько квадратных метров дома в поверхностях, подлежащих обшивке минеральной ватой. Решается эта задача по следующему алгоритму.

    Работу начинаем с расчетов

    Шаг 1. Подсчитайте высоту стен от цоколя до начала фронтона. Если одна часть дома одно-, а вторая — двухэтажная, расчеты для них выполняйте отдельно.

    Шаг 2. Определите периметр стен, подсчитав их длину.

    Шаг 3. Умножьте периметр стен на высоту и вычтите из полученной цифры площадь проемов – так вы получите примерную площадь поверхности, подлежащей утеплению. Но на этом расчеты не завершаются.

    Шаг 4. Используя формулы для определения площади треугольника, подсчитайте, сколько квадратных метров в ваших фронтонах (если вы собираетесь утеплять и их), и просуммируйте полученную цифру с результатом расчетов из предыдущего шага.

    Определение площади стены, простого фронтона в виде равнобедренного треугольника и фронтона сложной формы (которая является суммой трапеции и треугольника)

    Шаг 5. Определите, минеральную вату какой марки и габаритов вы выбираете. Разделите суммарную площадь утепления на площадь каждой отдельной плиты утеплителя. Затем результат увеличьте на 10-15% для резерва. Полученная вами цифра – количество плит минеральной ваты, которые понадобятся для одного слоя наружного утепления деревянного дома. При этом учитывайте, что в одной упаковке продается несколько панелей утеплителя и, как правило, на них написано, на сколько квадратных метров эта пачка рассчитана.

    Минеральная вата ROCKWOOL Лайт Баттс. В одной такой пачке находится шесть плит толщиной 50 мм и с габаритами 600х800 мм. Суммарная их площадь – 2,88 м кв.

    Шаг 6. Определите, какой толщины должен быть утеплитель. Как правило, в южных регионах это 50 мм, в средней полосе – 100 мм, в Сибири и северных широтах – 150 мм. Если в один слой выполнить утепление в вашем случае будет невозможно – увеличьте цифру плит минваты из предыдущей операции в два раза.

    Рекомендованная толщина утеплителя для различных городов в зависимости от климата и широт

    Список инструментов

    Прежде всего, вам понадобится что-то, с помощью чего можно резать и пилить материалы для обрешетки. Если каркас под утеплитель будет выполняться из древесины, с этой задачей прекрасно справится электрический лобзик с соответствующим лезвием. Но в случае, когда обрешетка изготавливается из металлического профиля, лучше отдать предпочтение ножницам по металлу.

    Электрический лобзик

    Ножницы по металлу. Хорошо подходят для резки каркасного профиля

    Важно! Использование болгарки для резки профиля на каркас под утеплитель допустимо, но нежелательно – в процессе такого распиливания повреждается внешнее антикоррозийное покрытие, что существенно снижает срок службы будущей конструкции.

    Далее вам понадобится инструмент для закручивания в дерево или металл саморезов. Учитывая, что работа по утеплению ведется с домом из бруса или бревен, для выполнения этой задачи будет вполне достаточно только шуруповерта и набора насадок. Выбирайте инструмент с аккумулятором – провод не будет болтаться под ногами и мешать.

    Шуруповерт с аккумулятором. Отдельно стоит отметить удобное крепление для различных насадок на ручке инструмента

    Совет! Опытные мастера используют шуруповерт с двумя аккумуляторами. Пока один работает, второй заряжается. Потом они меняются местами, а человек получает возможность производить монтаж обрешетки для утеплителя без остановок и потерь времени.

    Для подгонки некоторых деревянных элементов обрешетки или для работы с тарельчатыми дюбелями вам понадобится молоток или резиновая киянка.

    Резиновая киянка

    Одним из незаменимых инструментов для строительных работ является нож для резки минеральной ваты. Вам он понадобится для открытия упаковок с минеральной ватой и для резки плит этого материала. Как вариант — можно использовать и строительный нож с выдвижным лезвием.

    Нож для резки изоляционных материалов

    Закрепление ветрозащитной мембранной пленки на обрешетке утеплителя требует наличия строительного степлера и набора скоб.

    Строительный степлер и набор скоб

    Обрешетка под утеплитель должна быть как можно более прямой по горизонтали и вертикали. На глаз этого добиться практически невозможно, потому обязательно воспользуйтесь строительным уровнем и отвесом.

    Отвес и строительный уровень

    Сама стена дома из бруса или сруба и все деревянные элементы обрешетки требуют обязательного нанесения нескольких слоев антисептика, защищающего материалы от гниения. Для этого вам понадобится емкость и валик. Но если вы хотите все сделать быстро – воспользуйтесь пульверизатором для краски.

    Пульверизатор (также известный как краскопульт) с компрессором

    Как перед, так и во время работ по утеплению деревянного дома у мастера может возникнуть потребность в нанесении различных меток, измерении расстояний и создании записей. Эти задачи успешно выполняются с помощью карандаша, нескольких листов бумаги (или одной тетрадки), рулетки и плотницкого угольника.

    Укладка минеральной ваты на каркас из дерева

    Рассмотрим сначала наиболее распространенный вариант, когда минеральная вата укладывается между элементами обрешетки из деревянного бруса.

    Шаг 1. Подготовьте стены – уберите с их поверхности все выступающие элементы, если таковые имеются. Это могут быть ставни, отливы, декоративные детали и т. п. Затем обработайте стену антисептиком и антипиреном, желательно 2-3 раза. Новый слой наносите только после полного высыхания предыдущего.

    Важно! При работе со срубом особое внимание уделяйте обработке углов и торцевых частей бревен – именно они в наибольшей степени подвержены воздействию грибков и прочих микроорганизмов.

    Шаг 2. Сделайте обрешетку. Для нее возьмите самый качественный брус, в данном случае применяются изделия сечением 30х30 мм. Древесина не должна иметь на себе следы поражения грибком или гнилью. Сначала установите верхние и нижние бруски, закрепите их при помощи оцинкованных саморезов (использовать другие нежелательно из-за коррозии). Затем установите горизонтальные элементы обрешетки, между которыми будет укладываться минеральная вата первого слоя. Интервал между балками должен быть примерно на 5 мм меньше высоты плиты утеплителя – это необходимо для более плотного закрепления материала и исключения зазоров.

    Закрепление нижнего элемента обрешетки

    Схема обустройства обрешетки под двухслойное утепление. В качестве материала, помимо бруса, можно использовать гипсокартонный профиль

    Шаг 3. Поверх первого «слоя» обрешетки закрепите второй, где элементы располагаются перпендикулярно. В данном случае они монтируются вертикально. Также не забудьте закрепить бруски по периметру оконных и дверных проемов.

    На этом изображении вы можете увидеть два слоя утеплителя и, соответственно, две обрешетки, одна наложенная на другую

    Бруски от двух слоев обрешетки, уложенные и закрепленные по периметру оконного проема

    Шаг 4. Распакуйте и подготовьте плиты минеральной ваты. При необходимости нарежьте их на куски для установки вокруг проемов и в другие места, где полноразмерные элементы утепления не помещаются. Установите плиты между элементами обрешетки первого слоя, проследите за тем, чтобы они плотно держались там. Зафиксируйте их при помощи тарельчатых дюбелей. Затем по тому же принципу выполните укладку плит второго слоя утеплителя. Желательно, чтобы они перекрывали горизонтальные швы между листами минеральной ваты предыдущего слоя.

    Укладка минеральной ваты

    Стена деревянного дома утеплена

    Шаг 5. Поверх утеплителя уложите и закрепите ветрозащитную мембрану. Отдельные ее отрезки между собой стыкуйте с нахлестом около 10 см (как правило, на пленке для этого нанесена специальная маркировка). К обрешетке мембрану прикрепляйте строительным степлером, а стыки закрывайте специальной клеящей лентой. Особое внимание при работе с ветрозащитной пленкой уделите проемам, которые также необходимо укрыть.

    Крепление ветрозащитной мембраны

    Шаг 6. Поверх ветрозащитной пленки на деревянные элементы обрешетки утеплителя закрепите толстые рейки, на которых будет держаться внешняя отделка дома.

    Рейки для внешней отделки фасада

    Шаг 7. На смонтированные рейки произведите укладку внешней отделки. В данном случае для этого используются доски. Затем установите прочие выступающие элементы, такие как оконные и дождевые отливы, ставни, откосы, декоративные детали и многое другое.

    Пример обшитой стены деревянного дома

    Укладка минеральной ваты на кронштейны

    Теперь рассмотрим еще один вариант наружного утепления дома. Здесь минеральная вата крепится не на обрешетку, а на металлические кронштейны.

    Шаг 1. Подготовьте стены – обработайте их антисептиком и антипиреном. Затем распакуйте крепежные кронштейны и подсчитайте, какое их количество вам необходимо.

    Кронштейн для крепления минеральной ваты

    Шаг 2. Закрепите металлические кронштейны на стене при помощи двух длинных кровельных саморезов с пресс-шайбами. Так как впоследствии дом будет отделываться сайдингом, то крепежные элементы располагаются с шагом, соответствующим интервалу между элементами обрешетки под виниловые панели.

    Крепление кронштейна, стрелкой показана подкладка из паронита

    Важно! Для обеспечения лучшей звуко- и теплоизоляции подкладывайте под ту часть кронштейнов, которая касается древесины, небольшие кусочки паронита.

    Шаг 3. Распакуйте минеральную вату, проверьте качество утеплителя  и подготовьте его к монтажу.

    Распаковка минеральной ваты

    Шаг 4. Установите плиты минеральной ваты на стенах. Для этого насадите их на кронштейны, смонтированные на предыдущих этапах работы. Отверстия для этого можно либо продавливать самими крепежами, либо прорезать ножом.

    Укладка минеральной ваты

    Плита утеплителя насажена на кронштейны

    Шаг 5. Для лучшей фиксации закрутите равномерно по площади каждой отдельной плиты тарельчатые дюбели.

    Использование тарельчатого дюбеля

    Шаг 6. Повторите две предыдущие операции для всех стен и фронтонов дома.

    Стена утеплена

    Шаг 7. Поверх слоя утеплителя уложите ветрозащитную пленку. Закрепите ее с нахлестом тарельчатыми дюбелями.

    Крепление ветрозащитный пленки

    Процесс укладки ветрозащитной пленки

    Шаг 8. Ножом или ножницами прорежьте в ветрозащитной пленке щелевые отверстия, через которые должны проходить концы кронштейнов.

    Концы кронштейна прошли через заранее проделанные щели

    Шаг 9. Подготовьте, отрежьте и закрепите на кронштейнах при помощи саморезов вертикальные и горизонтальные элементы обрешетки из металлического профиля. При этом очень важно добиться ровности каждой отдельной стойки или балки, используя отвес и строительный уровень.

    Пример обустройства металлической обрешетки

    Шаг 10. На обрешетке, обустроенной на предыдущей операции, установите внешнюю отделку. В данном случае это виниловые панели сайдинга.

    Деревянный дом обшит виниловым сайдингом

    При грамотном подходе к делу внешнее утепление деревянного дома обеспечит вам уют и комфорт проживания на новом месте.

    Многие владельцы деревянных домов считают нужным произвести утепление стен сразу же после его постройки. Однако, хотелось бы отметить, что достаточно часто при этом совершается ошибка – далеко не всегда стоит одевать в утеплительный материал новые дома из цельной древесины, так как дерево само по себе имеет низкую теплопроводность, и, кроме того, оно способно создать внутри комнат благоприятный микроклимат.

    Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг целесообразно проводить в том случае, если здание уже простояло много лет, и, пройдя многочисленные циклы перепадов температур, древесина потеряла свои первоначальные качества. Это происходит из-за того, что на бревнах или брусе, из которых возведен дом, под влиянием атмосферных воздействий появляются многочисленные глубокие трещины.

    Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг

    К утеплительным мероприятиям прибегают также в том случае, если толщина стен небольшая, а дом расположен в регионе с холодными зимами. Термоизоляция же помогает создать более низкую суммарную теплопроводность ограждающих конструкций и значительно снизить расходы на топливо.

    Для утепления деревянного дома снаружи все чаще выбирается минеральная вата, а для декоративной внешней отделки — виниловый сайдинг, который доступен по цене и имеет достаточно длительный срок эксплуатации. Кроме этого, отделочный материал легок в монтаже, а при повреждении одной из панелей ее можно без труда заменить на новую.

    Чтобы после утепления деревянных стен в доме сохранился оптимальный микроклимат, а самому строению не был нанесен вред, необходимо знать специфику процесса термоизоляции, а также эксплуатации дома.

    К чему приводит повышенная влажность древесины?

    Ответ на этот вопрос необходимо знать, чтобы более серьезно подойти к утеплительным мероприятиям и, не надеясь на различные советы, а рассуждая логически, принять верные решения.

    Последствия поражения древесины грибком

    Всем известно, что не обработанная специальными составами древесина, находясь постоянно во влажном состоянии, поражается микрофлорой (гибком, плесенью), в ней начинаются процессы гниения, материал теряет свою прочность. Через пару лет бревно, в котором поселилась плесень, полностью теряет теплоизоляционные качества, а затем и вовсе превращается в труху. Поэтому при утеплении деревянных стен очень важно правильно подобрать материалы и провести их монтаж таким образом, чтобы уберечь конструкцию от переувлажнения.

    Влажность бревен перед монтажом их в сруб должна составлять 23 ÷ 35%. Простояв около года в нормальных условиях, стены подсыхают, и влажность в древесине понижается до 10 ÷ 18%, в зависимости от сезона замера. Нужно отметить, что если дерево будет находиться длительное время во влажном состоянии, уровень которого составит 20 ÷ 22%, то образование грибка в его структуре неизбежно. Кроме этого, такая среда благоприятна для появления жука-древоточца.

    Не нужно думать, что древесина начинает сыреть только из-за повышенной влажности воздуха, дождя, снега или тумана. На самом деле в зимний период, когда температуры на улице и в доме разнятся, а влажность в помещении многократно превышает наружную , древесина впитывает ее в свою структуру. Впитывая влагу изнутри, дерево, пропуская  через стыки между бревнами и микропоры, отдает ее наружу. Чем ниже температура на улице и выше в доме, тем большее количество влаги пропускает через свою структуру древесина. Про этот процесс говорят, что материал «дышит».

    Нарушать подобное естественное равновесие – ни в коем случае нельзя. Недопустимо проводить утепление так, чтобы водным парам был закрыт выход из древесины в атмосферу. Кроме того, утеплитель играет роль и в смещении «точки росы» — она будет вынесена за пределы деревянной стены и придется на толщу термоизоляционного материала. Это также существенно снизит вероятность переувлажнения деревянных стен.

    Материалы для утепления деревянных стен

    Итак, чтобы не нарушить нормальный температурный баланс и не допустить застоя влаги внутри бревен, очень важно соблюсти правильную технологию утепления и подобрать подходящие материалы.

    Важнейшее условие — паропроницаемая мембрана

    Важнейший элемент утеплительной системы деревянного дома — ветрозащитная диффузная мембрана.

    Чтобы не нарушить естественный баланс влажности при утеплении, необходимо создать нормальные условия для эксплуатации строения, не допуская препятствий для выхода водяных паров наружу.

    Многие строители, выполняя работу «не для себя», не очень задумываются о долговечности утепляемого дома, и закрывают деревянную стену пароизоляционной пленкой, что абсолютно не допустимо. Специалисты, занимающиеся изучением строительной физики деревянного домостроения и стройматериалов, советуют полностью отказаться от пароизоляционного материала при утеплении зданий из дерева, в которых планируется проживание круглый год. Вместо этого следует использовать ветрозащитную диффузную мембрану, которая закрепляется с наружной стороны утеплителя. Это покрытие обладает гидрофобностью – попавшая на него вода попросту скатывается, но никогда не впитается в волокна. То есть, даже если под слой сайдинга просочится вода, попасть в слой минеральной ваты, и тем более – к деревянным стенам, ей не удастся.

    Внешняя структура диффузной мембраны

    Вместе с тем, уникальное строение такой мембраны абсолютно не препятствует свободному выходу водяных паров наружу, от стен и утеплительного слоя в атмосферу. Таким образом, стены дома продолжают «дышать», самопроизвольно выравнивая влажностный баланс.

    Сам утеплитель нуждается в ветрозащите – и эта мембрана в полной мере справляется с такой задачей, не допуская выветривания волокон материала и проникновения в его толщу потоков холодного воздуха.

    Схематично — строение утеплительного «пирога» на деревянной стене

    Вентиляционный зазор, оставленный между ветрозащитной паропроницаемой пленкой и отделочным материалом, позволит свободно циркулировать воздуху, который будет постоянно высушивать выступившие на поверхность мембраны капли конденсата.

    Оптимальный утеплитель – минеральная вата

    При наружном утеплении деревянных домов полностью исключаются синтетические термоизоляционные материалы – пенополистирол, вспененный полиэтилен и т.п. Также необходимо сразу оказаться от любых материалов с фольгированным покрытием. Все перечисленные утеплители обладают пароизоляционными качествами, что, как уже говорилось, совершенно недопустимо.

    Не стоит выбирать для утепления деревянного дома искусственные напыляемые материалы, такие, как пенополиуретан, так как он также полностью герметизирует поверхность и не дает дереву «дышать». Такое утепление приведет к гниению и появлению плесени внутри дома, что очень опасно не только для всего строения, но и для здоровья жильцов.

    Самым приемлемым вариантом для подобных работ является минеральная вата, но тоже – не любая. Она может быть произведена из разных материалов: доменных шлаков (шлаковата), расплавленного стеклянного боя и песка (стекловата), и из вулканических габбро-базальтовых горных пород (каменная или базальтовая вата).

    Для утепления деревянного дома самым подходящим вариантом является именно каменная вата, которая обладает низкой гигроскопичностью, отличными термоизоляционными качествами, подходящей плотностью и достаточно высокой прочностью на сжатие.

    Блоки базальтовой минеральной ваты

    Основные технические и эксплуатационные характеристики этого материала:

    • Коэффициент теплопроводности – от 0,032 до 0,048 Вт/м×°К.
    • Влагопоглощение – не более 2% от объема ( у некоторых видов – существенно меньше)
    • Плотность базальтовых матов может варьироваться от 30 до 400 кг/м³, так как производятся полужесткие и жесткие плиты, а также маты из минерального войлока.
    • Предел прочности на сжатие составляет от 5 до 80 кПа, в зависимости от разновидности материала и его плотности.
    • Базальтовый утеплитель является дышащим материалом, а это одно из основных условий при утеплении деревянных конструкций.
    • Важнейшее качество, особенно для использования в деревянном строительстве – негорючесть материала.

    Для наружного утепления дома рекомендовано выбирать полужесткие маты теплоизолятора, плотность которых варьируется от 80 до 150 кг/м³. Обычно они имеют размер 600×1200 или 500×1000 мм и выпускаются в определенном диапазоне толщин. Рулонный материал монтировать проще, но его плотность и прочность ниже, он со временем может просесть, даже при качественном закреплении его на стене.

    Для теплоизоляционных внешних работ на стенах деревянного дома можно использовать и стекловату, но эффективность и долговечность такого утепления будут существенно ниже.

    А вот шлаковату следует сразу, категорически исключить. Не стоит обольщаться ее низкой ценой — этот имеет более высокий коэффициент теплопроводности и хорошо впитывает влагу. Повышенное влагопоглощение в процессе эксплуатации приводит к повышению теплопроводности, то есть материал резко теряет свои термоизоляционные качества. Кроме этого, повышенная кислотность шлаковаты абсолютно не полезна натуральной древесине.

    Специалисты рекомендуют использовать для внутреннего и внешнего утепления экологически чистые конопляные или льняные маты, которые обладают низкой теплопроводностью, хорошей паропроницаемостью и достаточно высокой стойкостью к влаге. Но самым большим недостатком этих материалов является их высокая стоимость.

    Требуемая толщина утепления деревянного дома

    Толщина утеплителя выбирается в зависимости от толщины стен и средних зимних температур региона, где выстроен дом. Чаще всего теплоизолятор монтируют в два слоя, первый из которых составляет 100, а второй — 50 мм. При необходимости толщина может быть увеличена, но для этого придется закреплять еще один ряд обрешетки.

    Однако, неплохо будет точно рассчитать толщину утеплительного слоя – чтобы не допустить малой эффективности утепления или, наоборот, не тратить лишних средств для чрезмерной, ненужной в конкретных условиях термоизоляции. Выполнить расчет – не так сложно.

    Принцип сводится к тому, что суммарное термическое сопротивление многослойной стеновой конструкции должно быть не ниже показателя R (м²×°С/Вт), рассчитанного специалистами для данного региона.

    Для упрощения восприятия, значения этого показателя указаны на предлагаемой карте-схеме России. Выбирать следует верхнее значение, для стен (обозначено фиолетовыми цифрами).

    Карта-схема со значениями требуемого сопротивления теплопередаче

    Так как конструкция стены многослойная, то ее общее термическое сопротивление будет равно сумме сопротивления каждого из слоев, влияющего на утеплительные качества дома.

    R = R + R + R …

    Ну а термическое сопротивление каждого слоя выражается формулой:

    Rn = Hn / λn

    Hn — толщина слоя.

    λn — коэффициент теплопроводности материала.

    При утеплении деревянной постройки такими слоями могут быть:

    Какие слои влияют на термоизоляционные качества стены

    1 – сам деревянный сруб. Обратите внимание, что толщина сруба, сложенного из кругляка принимается несколько меньшей, чем при использовании бруса прямоугольного сечения. Это следует учесть при проведении промера.

    2 – внутренняя отделка, если она, конечно, есть. В деревянных домах стены могут внутри оставаться неотделанными, обшиваться натуральной вагонкой, вагонкой МДФ, фанерой, ОСП, иногда используют гипсокартон под покраску и поклейку обоями.

    3 — Слой наружного утеплителя  — та величина, которую и требуется найти.

    Могут быть и более сложные «пироги», и для каждого слоя ведется свой расчет. Но обычно натуральные деревянные стены изнутри стараются «не портить» синтетическими материалами, чтобы сохранить природные достоинства древесины.

    На схеме также показаны:

    4 — паропроницаемая гидрофобная ветрозащитная мембрана.

    5 – детали каркаса (обрешетки).

    6 – сайдинг. Облицовка сайдингом отделена от утеплителя воздушным вентилируемым зазором (7). Таким образом, из какого бы материала ни были изготовлены панели, в общей термоизоляции стены они не участвуют и в расчет не принимаются.

    Таким образом, чтобы вычислить требуемый слой утепления, нужно знать толщину каждой прослойки и коэффициент ее теплопроводности.

    В итоге формула подсчета будет выглядеть так:

    Hу = (R– h2/ λ1 – h3/ λ2 – h4/ λ3 …) × λу

    Величину коэффициентов теплопроводности материалов несложно найти в справочниках, а этот параметр для выбранного вида минеральной ваты (λу) обязательно указывается на упаковке или в сопроводительной документации.

    Для удобства подсчета рекомендуем воспользоваться встроенным калькулятором, специально запрограммированным для натуральных деревянных стен. В нем предусмотрена возможность указать, помимо самой стены, еще два слоя отделки из натуральных материалов.

    Калькулятор расчета толщины утеплителя

    Полученное значение следует «привести» к существующим толщинам выбранных утеплительным плит (матов). Естественно, в этом случае рассчитанная толщина будет считаться минимальной.

    Детали каркаса

    Для монтажа каркаса потребуется брус или металлические оцинкованные профили. Нужно отметить, что металлические элементы обрешетки хорошо промерзают, а при перепадах температур на них образуется конденсат, который не пойдет на пользу деревянным стенам и утеплителю. Кроме того, металлические профили, изготовленные из тонкого металла, имеют более низкую жесткость, чем брус.

    Сечение бруса для каркасной обрешетки иногда подбирают по толщине матов (плит) утеплителя. Хотя – это не догма, так как можно расположить направляющие на нужном расстоянии от стены и с помощью деревянных стоек – так материала расходуется намного меньше.

    Нужно учесть и расстояние для вентиляционного зазора, который обычно равен 40 ÷ 50 мм. Поэтому для монтажа контробрешетки, которую располагают между ветрозащитной пленкой и отделочным материалом, необходимо подготовить брус сечением 40 × 50 или 50 × 50 мм.

    Возможно, потребуются специальные металлические держатели, на которые будут крепиться обрешетка, а также фиксироваться утеплитель. Обычно для этого используют прямые подвесы – такие же, как и для работы с гипсокартоном.

    Подготовительные работы

    Очень важным мероприятием являются подготовительные работы, так как от них будет зависеть не только длительность эксплуатации утепления, но и его качество.

    В подготовительные работы входят несколько несложных мероприятий, но их следует провести с особой тщательностью:

    • Ревизия поверхностей стен и определение объема работ.
    • Обнаруженные щели и зазоры необходимо  тщательно очистить от пыли и грязи.
    • После этого их рекомендовано загрунтовать антисептическими средствами, предназначенными для обработки древесины. Грунтовка должна полностью впитаться и хорошо просохнуть.
    • Далее, щели и трещины нужно заделать, так как они упрощают проникновение холодного воздуха внутрь дома – создают мостики холода.

    Заделка трещин специальным герметиком

    • После того как материал заделки в зазорах застынет, рекомендовано всю поверхность стен покрыть антисептическим составом, который защитит древесину от возникновения грибка и  гнезд насекомых.

    Несколько слов — о материалах для заделки трещин в бревнах или брусьях и зазоров между венцами. Самым простым способом избавиться от этих изъянов является заполнение их герметиком на латексной основе, который предназначен для наружных работ по дереву.

    Такие материалы рассчитаны на сохранение баланса температуры и влажности внутри жилых помещений, так как они хорошо сдерживают потоки ветра и не дают сквознякам проникать через стену.

    Герметик имеет хорошую адгезию и отлично ложится на загрунтованную поверхность. Он эластичен и имеет способность многократно растягиваться и деформироваться при изменениях размеров зазора, например, при усадке стен или усыхания древесины. Материал стоек к перепадам температур и повышенной влажности, поэтому будет защищать деревянную стену длительное время.

    Если трещина слишком большая, герметик комбинируют с акриловым жгутом, который заправляют в зазор, а сверху закрывают герметиком.

    Кроме этого, для заделки трещин используют паклю, мох, войлок или другие натуральные материалы, которыми обычно проводят межвенцовое утепление.

    Разновидности межвенцовых утеплителей

    От выбора этого материала напрямую зависит комфортность проживания в деревянном доме. Как правильно выбрать межвенцовый утеплитель – в отдельной публикации нашего портала.

    Монтаж каркаса 

    Как говорилось выше, каркас обрешетки может быть смонтирован из деревянного бруса или металлического профиля. Технология несколько разнится, поэтому стоит рассмотреть оба варианта.

    Деревянный каркас

    После подготовки деревянной стены следующим этапом монтируется каркас. Он может быть закреплен разными способами — в зависимости от толщины утеплителя и количества его слоев.

    Деревянный каркас на стенах бревенчатого сруба

    • Брус, перед закреплением на стену, необходимо обработать антисептическими растворами и хорошо просушить.
    • В то время пока брус будет сохнуть, на поверхности стены нужно провести разметку и определить места креплений, направляющих или стоек.
    • Монтируются элементы обрешетки с шагом, равным ширине утеплительных матов, минус 50 мм — это необходимо для того, чтобы плиты минеральной ваты были установлены враспор с брусом и заполняли все пространство между ними.
    • Перед закреплением бруски выставляются по уровню, так как они не только будут удерживать утеплитель, но и выравнивать стену. При необходимости выравнивания под бруски обрешетки устанавливаются деревянные подкладки.
    • Обрешетку закрепляют на стене длинными саморезами или гвоздями. Брус большого сечения дополнительно можно зафиксировать металлическими нержавеющими уголками.
    • Если сайдинг будет монтироваться горизонтально (так чаще всего и бывает), то направляющие обрешетки закрепляется вертикально.

    На схеме показано несколько вариантов монтажа деревянной обрешетки – как для однослойного утепления, так и для нескольких слоев.

    Несколько вариантов деревянного каркас и размещения утеплителя

    • В обязательном порядке направляющие устанавливается по всем углам строения, вокруг дверных и оконных проемов. Обычно вдоль стен, сверху и снизу, протягивают контрольные шнуры по выставленным отметкам, так как все элементы обрешетки должны быть выведены строго в одну плоскость.
    Металлический каркас

    Каркас из оцинкованного металлопрофиля более долговечен, но материал имеет высокую теплопроводность, поэтому легко промерзает. Однако, если утеплитель будет заложен в пазы элементов обрешетки, то она будет тоже утеплена.

    Каркас из металлических профилей на стенах из бруса

    Работы по монтажу металлических элементов каркаса происходят в следующем порядке:

    • На стене производится разметка вертикальных линий, которые будут соответствовать размещению направляющих обрешетки.
    • Далее, по вертикальным линиям, с шагом в 250 ÷ 350 мм, закрепляются металлические держатели (прямые подвесы), в которые будут устанавливаться и фиксироваться профили. Эти элементы позволяют выставить каркас вертикально по уровню на нужном расстоянии от стены. Удобство этих вспомогательных деталей состоит в том, что они имеют многочисленные отверстия, через которые и можно саморезами закрепить профили на необходимом уровне.

    Схема устройства прямого подвеса

    Кстати, такие металлические держатели можно использовать и для закрепления деревянного каркаса.

    В центральной части подвесов предусмотрены отверстия для закрепления их на стене. После их фиксации, боковые их части сгибаются, между ними и будет устанавливаться металлический профиль.

    Прямые подвесы обеспечивают монтаж каркаса на требуемом расстоянии от стены

    • Для жесткости конструкции к вертикальным элементам каркаса закрепляются горизонтальные. Для этого отрезки металлических профилей нужного размера надрезаются по сгибам, боковые их части отгибаются под прямым углом. Средняя широкая часть фиксируется на передней полке установленных направляющих обрешетки, а отогнутые на их боковых полках.
    • Вокруг оконных и дверных проемов монтируют сплошные жесткие рамы из профиля, не забывая при этом выводить их в общую плоскость с основной обрешеткой.

    Закончив монтаж каркаса можно переходить к установке утеплителя.

    Укладка утеплителя в каркасной конструкции

    • Маты утеплителя начинают укладывать между направляющими с нижней части стены. Чтобы создать устойчивую ровную поверхность, перед установкой первого ряда утеплителя в нижней части каркаса закрепляется горизонтальный цельный брус в одной плоскости со всей обрешеткой, или же отдельные отрезки, которые фиксируются между вертикальными элементами.
    • Маты утеплителя устанавливаются вплотную к стене, без оставления зазоров. Если планируется использовать два слоя минеральной ваты разной толщины, то сначала укладывается более толстый, а затем — тонкий.
    • Иногда прибегают к устройству двух рядов каркаса, так сначала утеплитель устанавливают в первую обрешетку, например, закрепленную горизонтально. Сверху на нее прибиваются вертикальные бруски второго ряда обрешетки, а между ними укладывается еще один слой утеплителя.

    Укладка утеплителя вдоль окон

    • Для укладки материала вокруг окон от матов отрезаются полоски нужной ширины. Измерять их нужно очень тщательно, так как между обрешеткой и утеплителем не должно остаться зазоров. Кроме этого, нельзя допустить, чтобы материал выгибался наружу — его нужно максимально плотно прижать к поверхности стены.
    • Укладка минеральной ваты в металлический каркас происходит таким же образом, как и в деревянный, если он закреплен непосредственно на стене, а не удален от нее с помощью стоек-подвесов.
    • В этом случае металлические профили закрепляются боком, и утеплитель вставляется в их паз. Таким образом, создается почти сплошная утепленная поверхность.

    Укладка утеплителя в металлический каркас в два слоя

    • Если же между стеной и обрешеткой образовывается зазор, то сначала утеплителем заполняется он. Причем, если есть необходимость, маты надрезаются, чтобы они могли плотно состыковаться друг с другом, образуя по стене сплошное базальтовое полотно. Следующий слой теплоизолятора уже устанавливается между металлических профилей.
    Ветрозащита
    • После того как все утеплительные слои уложены, оставшиеся щели (если они были) между блоками законопачены, всю поверхность стены нужно затянуть ветрозащитной мембраной. Отдельные полотна которой склеиваются специальным скотчем или же совмещаются на элементах обрешетки. В любом случае полотна настилаются внахлест на 100 ÷ 150 мм.

    Распорный дюбель-«грибок»

    • После этого вся конструкция прошивается пластиковыми креплениями с широкими шляпками—«грибками».
    • Для них просверливаются сквозные отверстия в утеплительном «пироге» и стене. В отверстие до упора вставляется дюбель—«грибок», и фиксируется расклинивающим пластиковым стержнем. «Грибки» должны плотно прижимать утеплитель к стене, удерживая его в нужном положении.
    • Далее, сверху брусьев или профилей каркаса прямо поверх ветрозащитной мембраны прибиваются или прикручиваются бруски контробрешетки, которые помогут создать вентиляционный зазор.

    Утеплитель затянут мембраной. Установлены брусья контробрешетки. Все готово для монтажа сайдинга

    На эти брусья контробрешетки далее будет монтироваться сайдинг.

    Монтаж сайдинга на утепленную поверхность

    Если хорошенько разобраться технологии монтажа сайдинга, то она окажется достаточно простой, и с подобной задачей справится даже начинающий строитель:

    Если у строения есть выступающая часть цоколя, то монтаж можно начать с установки отлива.
    Если отлив не предусмотрен, то первым шагом монтажа сайдинга идет закрепление стартового профиля по заранее нанесенной горизонтальной разметке по нижней границе сайдинговой облицовки. В разных комплектах этого отделочного материала стартовые полосы могут иметь различную конфигурацию и внешний вид. Обратите внимание на указанные зазоры при монтаже профиля.

    Стартовый профиль верхней части имеет замковой соединение, которым будет защелкиваться с расположенной выше панелью.

    При закреплении любых элементов сайдинга, саморезы вкручиваются не до конца. Между шляпкой и виниловыми деталями должен оставаться зазор в 1 мм. Саморезы вкручиваются по центру крепежных щелевидных отверстий, имеющихся на монтажных планках.
    Далее, монтируется угловой профиль, который должен располагаться с технологическим зазором в 6 мм от торцов стартовой планки. Закрепляя детали нужно следить, чтобы профили были закреплены строго вертикально и горизонтально, поэтому эти параметры нужно постоянно контролировать по строительному уровню.

    При монтаже вертикальных профилей верхний саморез должен расположиться так, чтобы деталь на нем «повисла». Остальные саморезы – по общему правилу: примерно по центру монтажного щелевидного отверстия.

    Так, при необходимости, сращивают угловые профили.
    Вокруг рам окна устанавливаются финишные планки. Затем в них вставляются и закрепляются на обрешетке околооконные профили-наличники, в которые будут прятаться торцевые стороны панелей сайдинга.
    Такие же элементы закрепляются и в дверных проемах. На углах профили аккуратно срезаются под углом в 45 градусов, чтобы при их стыковке они образовали прямой угол.

    На схеме хорошо показано, как предусмотреть сток воды из верхнего профиля-наличника.

    Следующим этапом идет монтаж Н-профилей, которые служат для стыковки торцов панелей сайдинга.
    Так как панели сайдинга имеют определенную длину, которой часто не хватает на длину стены, их соединяют между собой в Н-профиле. Эта вертикальная граница должна быть заранее нанесена при проведении разметки.
    Этот элемент закрепляют вертикально на брус обрешетки. Он, как и все остальные элементы не прикручивается к обрешетке плотно, а должен двигаться на саморезах свободно.
    Далее, идет установка первой панели сайдинга с закреплением ее на замок начальной планки. Торцы панели заводятся в пазы углового профиля и Н-профиля (или профиля-наличника двери или окна).

    Обязательно следят за полным защелкиванием замковой части.

    Правила крепления панелей саморезами не меняется – в каждую вертикальную направляющую обрешетки по центру щелевидного отверстия с оставлением зазора. Обычно саморез закручивают до конца, а потом отворачивают на 1 оборот.
    Нужно отметить, что соединение или наращивание длины панелей можно осуществить без применения Н-профиля, установив их внахлест на 25-30 мм. Для этого необходимо подрезать замки и крепежные рамки панелей. Как сделать это правильно – наглядно показано на схеме.
    Монтаж продолжается в том же порядке снизу вверх. Каждая последующая панель зацепляется замковой частью за нижележащую. Регулярно, не реже, чем на каждом третьем ряду, контролируется горизонтальность панелей сайдинга.
    Чтобы завершить облицовку стены, необходимо аккуратно установить верхнюю панель. Практически всегда ее приходится подгонять по ширине. Она должна состыковываться с верхней финишной планкой, которую заранее крепят по верхней границе облицовки.
    На данном рисунке хорошо показано, как должна быть произведена такая состыковка.
    Для этого от цельной панели отмеряется и отрезается ее верхняя часть с монтажной планкой на измеренную ширину. Использоваться для установки будет нижняя сторона, с расположенным на ней замком.
    На получившейся узкой панели не осталось замковой части. Чтобы устранить подобный недостаток с помощью специального пробойника (пуансона) делаются зацепы, на которые панель будет защелкиваться, и отгибаются в лицевую сторону. Зацепы должны быть расположены на расстоянии в 150 ÷ 200 мм один от другого.
    После этого узкая обрезанная панель вначале сцепляется с замком нижней панели, а затем сделанные зацепы защелкиваются под верхнюю планку финишного профиля движением вверх.
    Во время монтажа панелей приходится, при облицовке около оконных или дверных проемов, рассчитывать и удалять ненужные части пластика. Для этого на панели вначале намечается граница окна (по установленному ранее околооконному или финишному профилю, а затем от нее делается технологический отступ 3 мм. Далее, вырезают намеченный фрагмент и делают зацепы – также, как было показано выше.
    Под оконную планку, расположенную снизу проема, монтируется подготовленная и вырезанная по размерам виниловая панель, защелкивается на нижерасположенной панели и прикручивается на саморезы через крепежные отверстия по бокам от оконной рамы.
    Для того, чтобы обшить фронтон, по направлению скатов и нижней по нижней стороне треугольника монтируются J- профили, в которые будут устанавливаться панели сайдинга. Можно применить и профили для внутренних углов.

    Чтобы правильно выдержать угол среза панелей можно воспользоваться достаточно простой схемой, представленной на рисунке.

    На этом рисунке показано единственное место, где саморез может быть вкручен снаружи. Остальные профили установлены на скрытые крепления.
    С наружной стороны свеса крыши торцы панелей закрываются широким J- профилем, вставленным в закрепленную на карнизе финишную планку. Профиль внутреннего угла между фронтоном и свесом может быть заменен на два J- профиля.

    Несколько важных замечаний:

    • Чтобы все элементы обшивки были закреплены ровно и без изъянов, перед монтажом необходимо сначала провести тщательную разметку.
    • Все элементы обшивки закрепляются на определенном расстоянии друг от друга. Величина просветов указаны на рисунках-схемах, и в основном она составляет от 3 до 6 мм. Эти зазоры необходимы для свободного расширения материала при перепадах температур, без общей деформации всей облицовки стен.
    • Все виниловые элементы отделки должны быть закреплены свободно, без предварительного напряжения материала.

    И в заключение — видеосюжет о процессе утепления стен под дальнейшую облицовку сайдингом:

    Видео: технология утепления стен под сайдинг

    beton-stroyka.ru

    Как крепить утеплитель к деревянной стене с внешней стороны

    Все фото из статьи

    Строительные объекты, возведенные с применением пиломатериалов, пользуются все большей популярностью. Но, пиломатериалы, примененные в строительстве, характеризуются малой толщиной и высокой теплопроводностью. Поэтому, рано или поздно, владельцы таких домов ищут ответ на в опрос, как закрепить утеплитель на деревянной стене и таким образом сократить теплопотери.

    В этой статье мы рассмотрим основные моменты, связанные с теплоизоляцией деревянных построек. Также мы перечислим основные трудности, с которыми можно столкнуться при отделке бревенчатых домов и срубов из бруса и расскажем о способах их решения.

    Термоизоляция загородного дома

    Особенности теплоизоляции деревянных построек

    При проведении теплоизоляционных облицовочных работ на стенах из бруса или кругляка своими руками вы можете заметить то, что эти поверхности неровные. Это существенная проблема, так как отделочные работы в данном случае требуют особого подхода. Более того, кривизна стен в различных направлениях вносит некоторые коррективы в плане подбора теплоизоляционных материалов.

    Есть ещё одна трудность, которую необходимо учесть до начала проведения отделочных работ — деревянные стены нестабильны. Пиломатериалы могут незначительно деформироваться, как в ходе усадочных процессов, так и при эксплуатации готовой постройки.

    В связи с ранее перечисленными моментами, для утепления стен из круглого леса целесообразно использовать теплоизоляционные материалы, плотность которых не больше 40 кг/м3. Если плотность материала будет большей, не удастся обеспечить его плотное прилегание к поверхности без образования пустот.

    Но к сожалению, применять материалы с невысокой плотностью можно только на горизонтально расположенных поверхностях, в то время как стены расположены вертикально. Решением этой проблемы является использование специальной фасадной теплоизоляции с плитной конфигурацией.

    Эти плиты в ходе монтажа устанавливаются вплотную друг к другу. Кроме того, установленная теплоизоляция обшивается ветрозащитной и пароизоляционной пленкой. В результате такого подхода пространство между изоляционным материалом и поверхностью дерева не представляет опасности.

    Возвращаясь к нестабильности и подвижности стен, отметим, что эта проблема решается закладкой теплоизоляции в специально установленный деревянный каркас.

    Выбор теплоизоляционных материалов

    Структура плит минеральной ваты

    На сегодняшний день на рынке представлены две основные разновидности теплоизоляционных материалов, пригодных для наружных работ: пенополистирол (листовой пенопласт) и минеральная вата.

    Как уже было сказано, использование материалов с повышенной плотностью, чем собственно и является пенопласт, для обшивки бревенчатых строений не рекомендуется, так как эта теплоизоляция не способна обеспечить хорошего прилегания к наибольшей площади изолируемой стены.

    На фото пример того, как не следует утеплять дом из бруса

    Важно: Внешняя или внутренняя изоляция деревянных стен не допускает применения пенопласта и аналогичных полимерных материалов. Это объясняется неспособностью таких материалов пропускать пар.

    Если утеплить деревянные поверхности пенополистиролом, высока вероятность гниения и последующего разрушения древесины.

    Именно поэтому сосредоточим внимание на выборе плит минеральной ваты.

    Эта категория утеплителей представлена широким ассортиментом продукции отечественных и зарубежных производителей. Материал может иметь плитную конфигурацию или же при малой толщине может поставляться в виде рулонов.

    Для обшивки вертикальных стен предпочтительнее приобретать плиты, так как за счет формы и плотности их проще крепить, и они не будут сползать и деформироваться. Например, неплохим решением является отечественная продукция, реализуемая под маркой Техно Николь. Особый интерес представляет фасадная минеральная вата толщиной 50 мм с размерами 1200х600 мм. (См. также статью Фасадная краска для дерева: особенности.)

    В качестве материалов для сборки каркаса можно использовать деревянный брус, который проще в монтаже, чем металлические профили. Для монтажа плитного материала потребуются специальные дюбеля-грибки. Опять же, придется приобрести ветро- и влагозащитный материал.

    Расчёт материалов

    Специальный крепеж для фиксации теплоизолирующих материалов

    Стандартная толщина минеральной ваты 50 мм. Если температура в регионе не опускается ниже -20°С, то ее будет достаточно уложить в один слой. Если морозы зимой ощутимее, то в качестве утепления потребуется два слоя при общей толщине закладки до 100 мм.

    Соответственно брус для монтажа каркаса, при закладке одного слоя плит, должен иметь в высоту 50 мм, а при закладке двух слоев — не менее 100 мм.

    Теперь, для того чтобы посчитать материалы необходимо замерить площадь фасада, для чего высоту стены перемножаем на длину. Исходя из полученной цифры приобретаем утеплитель, который также продается на квадратные метры. Ветрозащитный материал приобретаем, исходя из площади фасада.

    Применение ветрозащитной пленки

    Важно: Ветрозащитные материалы продаются полосами, свернутыми в рулоны. Приобретая нужное число полос, помните о том, что они должны укладываться друг на друга с нахлестом не менее 10 см.

    Монтажные работы

    Правильное расположение плит минеральной ваты

    Инструкция монтажа утеплителя на деревянные стены дома состоит из следующих этапов:

    1. Подготовительные работы заключаются в очистке деревянной поверхности и в их обработке специальными антисептическими растворами. Это необходимо сделать для того, чтобы предупредить заражение пиломатериалов грибковыми инфекциями. Антисептики наносятся на чистую сухую древесину. Приступать к последующим работам можно только после полного высыхания поверхности.

    Совет: Вместо специальных обеззараживающих средств для пропитки пиломатериалов можно применить очищенную отработку, цена которой невысока.

    Набивка каркаса на бревенчатый дом

    1. Монтаж каркаса предполагает установку деревянных балок, высота которых соответствует толщине плит утеплителя, таким образом, чтобы образовалась обрешетка.
      • Сначала крепятся вертикальные балки.
      • Монтаж первой балки начинается с краю с самого выступающего вперед участка на стене. Затем, при помощи уровня, планка выставляется строго перпендикулярно горизонту. Для этого в зазоры между балкой и стеной устанавливаются деревянные вкладыши подходящей толщины.
      • Далее, таким же образом, устанавливается крайняя балка. Между первой и последней балкой натягиваются шнуры по которым выставляются промежуточные балки.
      • Шаг между балками — 60 см, впрочем, можно использовать другое расстояние, в соответствии с шириной выбранных плит. Затем крепятся поперечные горизонтальные балки, расстояние между которыми должно равняться длине плит утеплителя.

    При работе с утеплителем используем защитные перчатки

    1. Монтаж плит производится непосредственно в обрешётку. Плита должна устанавливаться с тем расчётом чтобы плотно войти в один сегмент обрешетки в крайнем случае один из краев утеплителя можно подрезать.
      • Крепление утеплителя к деревянной стене грибком выполняется с использованием специальных длинных шурупов. В среднем, на одну плиту минеральной ваты с размерами 1200х600 мм приходится около 8 грибков из расчета 6 штук по периметру и 2 штуки по центру.
      • Крепеж для утеплителя к деревянной стене закручивать нужно плотно без зазора, чтобы плита потом не выпячивалась вперед.

    Монтаж ветрозащитной пленки

    1. Монтаж ветрозащитной и пароизоляционной пленки проводится поверх каркаса. Крепить пленку удобнее всего степлером. Полосы располагаем вертикально с 10 см нахлёстом по бокам. Плёнка не должна провисать и отходить от каркаса.

    Облицовка стен сайдингом поверх термоизоляции

    1. После того как монтаж утеплителя выполнен, монтируется вентилируемый фасад на основе сайдинга, блок хауса или более бюджетной пластиковой вагонки. Подробную инструкцию установки сайдинга или вагонки вы сможете найти в соответствующих статьях на нашем портале.

    Вывод

    Итак, мы рассмотрели особенности выбора теплоизоляционных материалов и узнали какова инструкция их монтажа на деревянных стенах. При условии правильного выполнения монтажных работ, внешнее утепление гарантированно прослужит в течение 10 и более лет. В результате, зимой в доме будет тепло, а летом прохладно.

    Но нужно понимать, что оптимальный результат гарантирует не отдельно выполненная изоляция, а комплексное утепление, в ходе которого обрабатываются стены потолочные перекрытия и основания пола.

    Остались вопросы на которые требуются исчерпывающие ответы? Необходимую информацию можно получить посмотрев видео в этой статье.

    rubankom.com

    Как крепить утеплитель к деревянной стене внутри и снаружи. Жми!

    Дом, построенный из бруса или бревна, всегда славился своими теплоизоляционными качествами. Но что же делать, если хочется обновить фасад и придать ему современный вид? И как же быть, если тепло в деревянном доме не удерживается? С этими проблемами легко справятся утеплители для фасада дома.

    Как правило, образованию больших потерь тепла способствуют несколько факторов:

    • неправильная состыковка бревен во время строительства, и как следствие, появление дыр;
    • неплотное прилегание пазов по углам дома;
    • старая древесина, не способная поддерживать свои физические качества.

    На что следует обратить внимание перед утеплением дома

    Внимательно осмотрите стены дома, как снаружи, так и внутри. Состояние древесины является определяющим фактором для дальнейших действий.

    Рекомендуется утеплять фасад дома, так как он больше подвержен разрушению и гниению.

    Утепление фасада не только придаст эстетический внешний вид, но и продлит срок службы дерева в два раза. Рассмотрим подробно все случаи утепления дома:

    Утепление внутренних стен

    Если у Вас деревянная поверхность без какой-либо отделки, то утепление необходимо проводить в несколько этапов:

    1. Закрепите металлическую сетку на стену с помощью металлических скоб. Лучше выбирать сетку с ячейками от 20 до 50 мм. В местах стыков металлической ленты, можно закрепить ее строительным скотчем.
    2. Подготовка к нанесению теплоизоляционной штукатурки. Проверьте стены на наличие бугорков, перепадов и изгибов – в этих местах, количество раствора необходимо увеличить.
    3. Набросайте раствор на стену, затем, ровными и плавными движениями заштукатурьте стену. Выставьте уровень в 0, на который будете ориентироваться. Заделайте все щели и ямы таким образом, чтобы вся поверхность стены была гладкой и ровной.
    4. Дайте просохнуть раствору. На упаковке со строительными смесями указывается срок высыхания – обычно он составляет не менее 12 часов.
    5. После того, как черновой слой высох, можно приступать к нанесению финального слоя штукатурки. Для того, чтобы получить нужную консистенцию финишного раствора, необходимо разбавить черновой раствор двумя порциями воды. Проверьте гладкость с помощью строительного уровня: прикладывайте его к стене в различных направлениях.

    Далее, по желанию, стены шпаклюются и грунтуются раствором на водной основе.

    Что же делать, если на стенах уже есть старая штукатурка? В старых домах часто использовали дранку вместо металлической сетки. Если штукатурка ненадежная и сыпется, то ее следует сбить полностью. Хоть глина и отлично держит тепло, однако, крепить новую конструкцию наверх старой не желательно.

    Утепление наружных стен

    Существуют различные материалы для утепления фасада дома. Все они отличаются теплоизоляционными свойствами, степенью горючести и способом монтажа.

    Рассмотрим самые популярные:

    1. Полистирол. Данный материал очень легкий и компактный. Приемлемая цена, простота в монтаже и экологичность – главные преимущества пенополистирола (полистирола). Благодаря технике производства, он имеет маленькую теплопроводность. Единственным минусом можно считать низкую паропроницаемость.

    Обратите внимание: следует учитывать тот факт, что деревянный дом дышит и пропускает влагу, а пенополистирол, прикрепленный вплотную к дереву, будет препятствовать выведению испарений, что может привести к появлению сырости и плесени.

    2.  Эковата. Природность и экологичность материала в сочетании с приемлемой ценой – отличный вариант для новоселов! В состав входят только натуральные компоненты переработки древесины и бумаги, которые обладают хорошими вентилирующими свойствами.

    Благодаря наличию пропитки из антисептика и клея, эковате не страшны грызуны и другие насекомые. Проведены исследования по теплопроводности ваты: слой 10 см ваты равен деревянному брусу шириной 40 см. Преимущество утепления стен снаружи очевидно – экономия пространства внутри дома составляет порядка 10% от общей площади.

    3.  Минвата. Минеральная вата представляет собой натуральный утеплитель, который имеет форму плит. Его удобно монтировать, однако, следует надевать строительную маску во время работы, так как минераловатный утеплитель имеет мелкие частицы пыли.

    4.  Кирпич или камень. Идеальный вариант для тех, кто любит простоту и надежность.

    Следует помнить, что для кирпича необходим дополнительный ленточный фундамент по всему периметру дома.

    Между деревянным домом и кирпичной кладкой, необходимо оставить расстояние в 20 см., для вентилирования фасада, во избежание появления черного грибка.

    Примите во внимание: так как кирпич или камень — самый тяжелый фасадный материал, то к фундаменту выполняется крепеж сетки из арматуры.

    5.  Базальтовый утеплитель. Натуральный утеплитель, имеющий длинные и эластичные волокна, приклеенные друг к другу. Обладает хорошей теплопроводностью и низкой степенью горючести. Гибкий и легкий базальт, хорошо защищает деревянный дом от сквозняков и промерзания.

    Как правильно осуществить монтаж

    Для того, чтобы приступить к утеплению стен, Вам понадобятся следующие инструменты:

    • шуруповерт (желательно аккумуляторный, так как Вам придется много перемещаться);
    • саморезы с оцинкованным покрытием;
    • рулетка, строительный уровень и различные линейки – уголки;
    • крепления – зонтики для утеплителя;
    • лобзик с лезвием для древесины;
    • металлические профиля и уголки.

    Процесс утепления происходит следующим образом:

    1. К деревянным стенам необходимо прикрепить каркас из деревянных (металлических) профилей с шагом не менее 50 см. Расстояние между балками диктует ширина утеплителя – он должен плотно входить в проем. Каркас возводится с помощью строительного уровня и крепится на металлические уголки.
    2. Затем следует первый слой эковаты или минеральной ваты. Установите утеплитель плотно к основанию каркаса. Разрыхленные утеплители следует укладывать особенным образом: на готовый каркас закрепляется специальная мембранная ткань, таким образом, чтобы образовался мешок. Сверху закидывается утеплитель и закрепляется строительным степлером.
    3. Минплиты или базальтовые плиты идут вторым слоем после мембранной ткани. Закрепите пирог из утеплителей с помощью пластиковых дюбелей в виде грибка, для устойчивости конструкции.
    4. Установите на обрешетку мембранную теплоизоляцию. Закрепите ее на деревянном каркасе с помощью строительных скоб или маленьких саморезов. Данная подложка препятствует попаданию излишней влаги в утеплитель, что снижает теплопотери.
    5. Теперь можно приступать к финишной отделке: сайдинг, кирпич или строительные плиты.

    Поскольку сайдинг под прямыми солнечными лучами имеет свойство расширяться, то не затягивайте шурупы до упора и оставляйте небольшое расстояние между профилями, что бы они могли «гулять» в жаркую погоду. Если этого не сделать, то пластик начнет изгибаться, что приведет к разгерметизации фасада.

    Смотрите видео, в котором пользователь подробно демонстрирует процесс крепления утеплителя к деревянной стене:

    teplo.guru


    Смотрите также