Вороток для трубы


    Лавочка своими руками из дерева и профильной трубы для дачного сада

    Интересно выполненная скамейка – не просто садовая мебель для отдыха. Лавочка своими руками может украсить каждый участок.

    Она может быть сделана в каком-то определенном стиле для конкретного ландшафтного дизайна. Или просто из подручных материалов по собственному замыслу. Располагают скамейки где угодно – около дома, бассейна, в зоне патио или барбекю, в огороде.

    Лавочка своими руками для дачи

    Садовая скамейка, в качестве малой архитектурной формы, является отличным инструментом разделения пространства на зоны.

    Главное преимущество такой мебели – это ее мобильность. Если на месте, где стоит лавочка, потребовалось сделать, например, фонтан, ее легко перенести.

    Материалы для лавочки, сделанной своими руками

    Традиционно скамейки изготавливают из:

    1. Дерева (тик, сосна, дуб, орешник, лиственница) – долговечного и безвредного материала. Даже нарочито грубоватые изделия из него выглядят стильно и оригинально.
    2. Металла. Можно самостоятельно сделать лавочки из профильной трубы – они практичны, устойчивы к атмосферным осадкам, не требуют особенного ухода.
    3. Камня. Монументальность таких скамеек требует простора, поэтому их устанавливают в больших садах.
    4. Пластика – готовые изделия легкие, практичные и дешевые. Можно самостоятельно сделать из пластиковых труб.
    5. Лозы, ротанга. Плетеные лавочки для дачи великолепно смотрятся не только на участке, но и в помещении, на веранде, террасе и прочее.

    Недавно появился новый материал хуларо – синтетический ротанг на основе каучука. Он не выгорает на солнце и влагоустойчив.

    Как сделать лавочку из дерева

    Скамейку эконом варианта делают из паллет или строительных поддонов, которые можно приобрести за «копейки».

    Нужно обратить внимание на шаг досок – он не должен быть очень большим. Также желательно, чтобы по контуру была снята угловая фаска.

    Лавочку садовую можно сделать также из доски и бруса. Для этого следует:

    1. Вырезать сиденье из доски (40-50 см), отшлифовать.
    2. Отпилить 4 бруска для ножек и 2 для перекладин – по 1 для каждой пары.
    3. Собрать лавочку и покрасить.

    Более сложную конструкцию – со спинкой нужно делать по схемам. Чертежи лавочки из дерева своими руками помогут сделать ее правильно.

    Из материалов потребуется подготовить:

    • доску 15 х 150 см – 5 шт;
    • для задних ножек доску 14 х 72 см – 2 шт;
    • доску для передних ножек 14 х 36 см – 2 шт;
    • брусок из доски 50 см сечением 4 х 8 см для усиления конструкции – 4 шт;
    • доску для усиления низа 127 см – 1 шт.

    Толщина доски составляет 4 см. Также для изготовления лавочки своими руками из дерева потребуется:

    • электролобзик;
    • электрорубанок;
    • шуруповерт;
    • саморезы;
    • наждачка;
    • грунтовка;
    • лак.

    Пошаговая инструкция

    Шаг 1. Напилить лобзиком и отшлифовать заготовки (размеры указаны на чертежах), края лучше закруглить.

    Шаг 2. Поскольку задние ножки одновременно являются и основанием спинки, их следует немного скосить в верхней части (от середины), чтобы наклон у спинки был удобным (20 о).

    Шаг 3. Сначала собирают ножки с двойной обвязкой (вверху и внизу).

    Читайте также:  Инструкция по сборке своими руками подъемных гаражных ворот

    Шаг 4. Затем боковины соединяют досками сиденья.

    Шаг 5. Монтируют доски спинки.

    Крепление делают саморезами, утапливая их в древесину. Последний этап – глубокая антисептическая пропитка дерева и покрытие его яхтным лаком.

    Скамейка из профильной трубы

    В данном случае металл применяют только для ножек и каркаса. Спинка и сиденье будут из дерева.

    Для работы потребуется подготовить:

    • профильную трубу сечением 2,5 х 2,5 см – 8 м;
    • доску 6 х 160 см толщиной 3 см (для сиденья) и 2 см (для спинки);
    • болты с гайками – 24 шт.

    От трубы нужно отрезать кусок для поперечной перекладины (155 см), которая будет находиться между опорами. Еще 2 куска по 35 см – для основания, 2 – передних ножек по 39 см, 2 – для задних ножек (гнутые) по 78 см и 4 пластины 4 х 4 см для оформления низа ножек.

    Размах изгиба (удаленность концов) гнутых частей должен составлять 100 см.

    Когда все детали каркаса подготовлены, их соединяют с помощью сварки в следующей последовательности:

    • перпендикулярно сваривают отрезки по 35 см и поперечную перекладину (155 см), при этом она располагается по центру коротких труб;
    • затем к получившейся конструкции приваривают гнутые детали – задние ножки (78 см) чуть ниже места сгиба;
    • передние ножки крепят к каркасу на удалении 9 см от краев;
    • для прочности передние ножки и поперечину перекладину соединяют дополнительно трубами;
    • на концы опор наваривают квадратные пластины;
    • отшлифовывают места сварки, каркас зачищают, грунтуют и покрывают антикоррозийной краской.

    Для креплений досок сиденья и спинки делают отверстия (по предварительной разметке). Доски обрабатывают антисептиком, лаком и «садят» на болты.

    При желании можно сделать подлокотники, для чего трубогибом изогнуть куски трубы (по 75 см) и приварить их к каркасу.

    Фото лавочек из дерева своими руками

    Чаще всего встречаются скамьи со спинками и это неудивительно – на них удобно сидеть, откинувшись назад и расслабив спину.

    Причем древесина может быть самых разных видов: брусок, доска, ветки, бревна. Намного проще смастерить обычную лавку. Обычно создают комплект из 2 лавочек и стола.

    Бревна смотрятся массивнее и хорошо дополняют садовый дизайн, создавая впечатление надежности и старины.

    Оригинально и естественно выглядит скамейка со спинкой, обвитой ветвями или лозой. Она придает легкости и изящества малой архитектурной форме.

    Дерево – идеальный материал для резьбы. Мастера могут создать из обычной скамейки настоящий шедевр.

    Фото кованых лавочек

    В качестве функционального оформления загородного участка широко применяются кованые лавочки и скамейки. Они могут быть самыми разными.

    Со спинкой в виде дерева с листвой.

    Ажурная легкость металла.

    Холодная ковка.

    Лаконичность и стиль.

    Благородство и элегантность.

    Лавки и скамейки с коваными элементами свидетельствуют о безупречном вкусе хозяев. Какой бы материал ни был выбран, главное, чтобы лавочка или скамейка получилась удобной и всем полюбилась.

    Лавочка своими руками из березы — видео

    glav-dacha.ru

    Строим скамейку из профильной трубы

    Представить современное строительство без использования труб – невозможно. Данный вид металлопроката отличается функциональностью, прочностью и универсальностью. Оцинкованная труба невосприимчивая к воде и ряду более агрессивных сред, что позволяет использовать изделие, как в частном домостроительстве, так и в крупном промышленном.

    В капитальном ремонте профильная труба для строительства используется для возведения временных заграждений, которые защищают территорию от попадания мусора и пыли, укрепление стен и междуэтажных перегородок. В облицовочных работах материал позволяет создать надежную защиту конструкции, обеспечить дополнительное утепление и изоляцию.

    Все вышеизложенное делает материал достаточно привлекательным в различных областях строительства. Профилированная труба имеет широкую гамму оттенков, различный размер и форму рифленой поверхности.

    Компания “Сити Металл” предлагает металлопрокат, арматуру и трубы длиной 6, 7, 8, 10, 12 метров с различным диаметром. Цены в каталоге всегда остаются доступными благодари сотрудничеству напрямую с ведущими отечественными производителями.

    Помимо стандартных оцинкованных труб “Сити Металл” предлагает профильные трубы, трубы-квадрат, профильные трубы и т.д. В зависимости от специфики специалисты компании готовы оказать помощь в выборе и предоставить необходимое количество металле проката с доставкой в нужное место.

    Как сделать скамейку из профильной трубы?

    Чтобы сделать скамейку, возьмите брус 50х50 миллиметров, который пойдет на каркас, профильную трубу 75х25 миллиметров, из которого будут сделаны сидение и спинка. Кроме того, вам пригодятся ножовка, лобзик, гвозди и молоток.

    Сначала сделайте каркас. Из профильной трубы выпилите две задние ножки, длина каждой из которой должна составлять 700-800 миллиметров. Длина передних ножек должна равняться примерно половине задних ножек. Из профильной трубы выпилите заготовки для сидения запланированной длины.

    Далее, когда все детали готовы, можете приступать к сборке скамейки. Соедините попарно соседние ножки между собой. Трубу, которая будут использована вами для соединения ножек, послужат основой для крепления сидения. Между ними следует сделать прочную связь, чтобы каркас скамейки был как можно более устойчивым и прочным. Связь соедините с ножками шкантами. После этого набейте сидение и спинку. Причем, сидение закрепите поперек набитого бруса. Не забудьте перед этим хорошо отшлифовать брусья, потому что после сборки это будет уже неудобно делать.

    Спинку сделайте наоборот: поперечный профиль для каркаса вставьте между брусьев задних ножек. Все детали соедините шкантами и клеем или обычными саморезами. Спинку обейте тем же материалом, что и сидение. Если есть желание, можете сделать и подлокотники. Для них выпилите два куска из бруса, один из которых будет равен ширине сидения, а второй – любой длины, в зависимости от того, как высоко должен располагаться подлокотник. Прикрепите их к скамейке шкантами. Готовую скамейку покройте лаком и покрасьте.

    Воспользовавшись знаниями о том, как сделать скамейку, теперь вы сможете более комфортно обустроить зону отдыха у себя на даче или в загородном доме.

    Похожие записи

    Особенности фасадной доски из лиственницы

    Фасадные краски

    Преимущества металлочерепицы

    sami-stroim.com

    Как сделать ручной бур для столбов забора своими руками

    Владельцы приусадебных или дачных участков часто сталкиваются с необходимостью выкопать глубокую узкую яму для установки столбов, например, для нового забора, беседки, опор под вертикальный сад, клумбу, виноградные шпалеры или арки и т. п.

    Такие узкие лунки, скважины иногда бывает нужно проделать в самых неудобных местах. И такие ямы, особенно глубокие, невозможно выкопать просто лопатой, здесь нужно специальное приспособление — бур.

    Преимущества данного приспособления

    Садовый земляной бур – это инструмент для бурения скважин в грунте, который просто необходим в хозяйстве дачника. Он удобен и прост в управлении, помогает сократить до минимума затраты сил и времени на решение вышеперечисленных задач, он весьма универсален: при наличии сменных лезвий различного диаметра и конфигурации его функции можно значительно расширить. Этот инструмент способен заменить нескольких землекопов, вооруженных лопатами.

    Чтобы выкопать яму с его помощью, достаточно лишь приставить его к намеченному месту и, слегка налегая, делать вращательные движения. Чтобы легче было представить, как выглядит садовый бур, вспомните, как выглядит обычный кухонный штопор. Да и принцип его действия аналогичен принципу работы штопора.

    Поэтому работа буром не требует специального обучения, физической силы, им может работать даже подросток, женщина или пожилой человек.

    Данный инструмент достаточно лёгок и компактен, что позволяет без усилий переносить его с места на место и выполнять с его помощью работу в труднодоступных местах на небольших пространствах. И наконец, следует заметить явные преимущества бура при работе на сложном грунте. Бур, сделанный из твёрдых металлов, способен перерезать корни, раскалывать небольшие камни, которые встречаются на глубине.

    Функциональные возможности

    Теперь о том, каковы же возможности этого инструмента. Рассмотрим вариант простейшей модели бура для грунта со средней плотностью и при средних физических возможностях работающего. При таких условиях лунка глубиной 1 м и диаметром 20 см будет проделана приблизительно за 15 мин. А скважина глубиной 3 м и диаметром 30 см при тех же условиях займёт по времени около 2-3 часов.

    Максимально возможная глубина для лучших моделей данного инструмента – 15 м. Срок действия – не менее 10 лет (приблизительно 300 скважин).

    Виды буров

    Садовые буры отличаются друг от друга по виду режущей части. Режущие элементы бывают в виде шнека, винтообразные (как в штопоре) и в виде полу дисков, двухлопастные (своего рода плоскорез). Режущие детали бывают съёмные и сварные, они могут быть многоярусными. Иногда бур начинается с лопастей меньшего диаметра с постепенным увеличением.

    Но всё это касается буров, сделанных в производственных условиях. Их можно приобрести в специальных магазинах. И хоть стоимость их в общем-то доступна (в среднем около 1,5 тысяч рублей), но всё же эти затраты иногда бывают не очень кстати. Нужно также отметить, что буры заводского изготовления не всегда соответствуют требованиям конкретного обрабатываемого участка. Инструмент может быть рассчитан на недостаточную глубину, или его насадки могут не соответствовать нужному диаметру лунки.

    Самостоятельное изготовление

    Помимо простоты управления, садовый бур еще и достаточно прост в изготовлении в домашних условиях. Для хозяина, знакомого со слесарными инструментами и умеющего ими пользоваться, изготовить его не представляет трудности. В данной статье мы попробуем дать рекомендации по изготовлению как простейшего бура, так и более усовершенствованных моделей. Это поможет сэкономить на покупке инструмента.

    Начнём с простого. Для домашнего изготовления наиболее подходит конструкция с режущей частью в виде двух полу дисков, лопастей или одного диска – плоскореза.

    Прежде всего, нужно сделать чертёж выбранной конструкции с учетом величины предполагаемого углубления в грунте, его диаметра и глубины. При этом диаметр режущего элемента должен быть на 5-7 мм больше будущего отверстия.

    В этой статье вы можете посмотреть различные приспособления для быстрой кладки кирпича.

    Если вас интересует, как сделать грядки из досок, ознакомьтесь с этим материалом.

    Как правильно высадить, стричь и ухаживать за миксбордером вдоль забора — читайте здесь.

    Материалы

    Необходимо приготовить материалы, а именно:

    • кусок прочного листового металла для изготовления фрезы (лезвия),
    • кусок трубы для воротка подходящей длины,
    • кусок трубы меньшего диаметра (с тем расчетом, чтобы она вставлялась в первую трубу) для изготовления трубы – удлинителя,
    • кусок металлического стержня для рукоятки,
    • резьбовая шпилька с барашками,
    • 4 болта с шайбами и гайками.

    Инструменты

    Понадобятся:

    • сварочный аппарат,
    • болгарка,
    • молоток,
    • электродрель с набором свёрл по металлу,
    • абразивный круг для затачивания режущих элементов,
    • стандартный набор слесарных инструментов.

    Процесс изготовления

    1. На куске листового металла начертить окружность нужного диаметра и отметить её центр. С помощью болгарки вырезать заготовку будущего лезвия. Затем нанести на заготовку линию разреза (по линии диаметра) и выреза по величине окружности воротка. Разрезав полученный диск по диаметральной линии пополам, болгаркой делаем вырезы под вороток на каждой половинке.
    2. Взять трубу-заготовку для изготовления воротка и на одном из её концов болгаркой сделать продольные надпилы длиной 3-4 см. Их должно быть не менее четырёх. Потом с помощью молотка согнуть надпилы к центру трубы так, чтобы сформировалось своего рода остриё. Теперь его нужно обварить сварочным аппаратом так, чтобы в трубу – вороток не набивалась земля.
    3. Следующий этап – сваривание обеих половинок диска к воротку. Его следует приваривать на расстоянии примерно 5 см друг от друга под углом к плоскости вращения приблизительно 20 градусов. Вот уже одна часть бура готова.
    4. К трубе-удлинителю перпендикулярно приварить рукоятку: получится деталь в виде буквы «Т». Для прочности рукоятку можно дополнительно укрепить металлической «косынкой». Эту Т-образную деталь вставить в трубу-вороток и, просверлив сквозное отверстие, соединить обе детали шпилькой с барашками. Таких отверстий в трубе-удлинителе может быть несколько, чтобы регулировать общую длину воротка по необходимости.
    5. Бур готов. Остаётся только заточить лезвия. При этом важно учесть, что режущая кромка на фрезах затачивается с расчетом, чтобы остриё было обращено к низу, ко дну будущей ямы.

    На следующем видео наглядно показан данный процесс:

    Как можно усовершенствовать инструмент

    • Во-первых, можно изготовить бур со сменными фрезами. Тогда с его помощью можно будет бурить скважины различного диаметра. Для этого нужно не только изготовить запасные фрезы соответствующих размеров, но и предусмотреть способ крепления сменных лезвий к воротку. Самым незамысловатым способом крепления могут быть две приваренные пластины из того же листового металла, которые будут служить крепёжными площадками для лезвий. Их также следует приваривать под углом 20 градусов к плоскости вращения. В лезвиях и в крепёжных пластинках нужно просверлить отверстия для болтов по 2 на каждой пластинке и соответственно на каждом лезвии. Фрезы крепятся обычными болтами (М6) с шайбами и гайками. Следует учесть, что болты нужно вставлять резьбой кверху, чтобы они не мешали процессу бурения.
    • Во-вторых, можно сделать более острым, а следовательно более функциональным нижний торец воротка. Для этого вырезать из листового металла узкую пластину длиной примерно 10 см и шириной около 2 см. Ее с одной стороны обточить болгаркой на конус, сделав его в виде острия. Вместо надрезов в торце воротка нужно просто сплющить этот конец, предварительно вставив туда обточенную пластину и обварить сварочным аппаратом. Получится что-то вроде пики. Еще, как вариант такой пики, можно пластину делать несколько длиннее (15-17 см) и, раскалив, свернуть её наподобие небольшого шнека (вспомните опять же штопор). А в остальном действовать, как в первом варианте. Некоторые умельцы догадались в качестве такого шнека приварить сверло соответствующего диаметра для работы по дереву или металлу. Это значительно облегчает процесс бурения. Сверло само идёт в землю как по маслу.
    • В-третьих, (это годится для особо плотных глубинных слоёв почвы) можно между фрезой и пикой приварить малый плоскорез для предварительного рыхления почвы. Он делается из двух пластин размером 8х3 см. К тому же такое устройство осуществляет дополнительную центровку при бурении, что значительно ускоряет этот процесс.
    • В-четвёртых, для изготовления фрезы можно использовать готовые диски, например диск от болгарки для работы по камню. Его даже не обязательно разрезать пополам, а только надрезать по линии радиуса и увеличить отверстие в центре в соответствии с диаметром воротка. Затем можно разогнуть его, разведя в разные стороны края надреза, тем самым образовав подобие шнека. Затем приварить, как и в предыдущих случаях. Очень удачным решением является изготовление фрезы из диска от циркулярной пилы. Ее острые зубья блестяще расправляются с самыми неподдающимися кореньями деревьев, встречающимися на пути бура. Подготавливается он аналогично диску от болгарки.

    Итак, мы разобрали несколько вариантов изготовления садового бура в домашних условиях. Согласитесь, это не очень сложно для домашнего умельца. Остается только выбрать наиболее приемлемый вариант и смастерить себе это замечательное приспособление, которое на долгие годы облегчит работу в саду и на даче. А на само изготовление уйдёт всего около 2 часов времени.

    Уход за приспособлением

    Если вы хотите, чтобы ваш инструмент прослужил вам верой и правдой многие годы, не забывайте о простых правилах ухода за ним:

    • После изготовления желательно покрыть его антикоррозийной жидкостью и покрасить краской по металлу.
    • После работы с ним очищать его от остатков земли, каждый раз проверять целостность лезвий.
    • Все повреждения обязательно сразу же ликвидировать, покрывать эти места антикоррозийной жидкостью.
    • Перед началом бурения желательно слегка взрыхлить лопатой верхний слой грунта для облегчения первоначального вхождения бура.

    vamzabor.net

    Трубные метчики и другие инструменты для ручной нарезки резьб

    Что это за инструмент — трубный метчик? Чем плашка отличается от клуппа, а вороток — от трещотки? Как правильно нарезать внутреннюю или наружную резьбу своими руками? В каких случаях предпочтительны резьбовые соединения водопровода, а когда — сварные? В статье мы постараемся ответить на эти вопросы.

    Основные инструменты для ручной нарезки резьб.

    Определения

    Вначале определимся с терминологией:

    • Метчик — это приспособление для нарезки и прогонки (очистки от задиров, ржавчины и т.д.) внутренних резьб. В нашем случае — трубных.

    Полезно: трубная резьба отличается от метрической тем, что ее размер характеризует не фактический диаметр гребней или впадин, а условный проход (ДУ) присоединяемой трубы или фитинга.

    • Плашка — инструмент для нарезки наружных резьб, выполненный в виде твердосплавной гайки с проемами для отвода стружки.
    • Клупп отличается от плашки тем, что состоит из нескольких отдельных секторов. Зачем это нужно? Дело в том, что твердые сплавы и быстрорежущие стали, используемые при изготовлении нарезного инструмента, стоят более чем недешево. Между тем прочность и твердость требуются лишь гребням, непосредственно нарезающим резьбу; остальная часть плашки лишь объединяет несколько гребней между собой. В случае клуппа эта функция передается держателю.
    • Вороток — рамка для метчика или плашки, снабженная парой ручек, использующихся в качестве рычагов. Позволяет нарезать резьбу без каких-либо дополнительных приспособлений.

    Самодельный вороток для плашки.

    • Держатель (оправка) — это, упрощенно говоря, круглый или шестигранный вороток без ручек. Зачем он нужен? В практике сантехника нередки случаи, когда резьбу приходится нарезать не в тисках или струбцине, а непосредственно на подводке или стояке вплотную к стене. Ручки помешают провернуть инструмент, а оправку можно вращать обычным газовым ключом.
    • Трещотка — вороток с одной ручкой, двойным корпусом и муфтой обратного хода. Он тоже позволяет нарезать резьбу вплотную к стене. В отличие от оправки, на которой газовый ключ оставляет задиры, трещотка в процессе выполнения работ не получает механических повреждений, да и пользоваться ей куда удобнее.

    Трещотка позволяет заменить круговое движение возвратно — поступательным.

    Любопытно: в продаже можно встретить электрические клуппы для труб, позволяющие обойтись без физических усилий. Труба зажимается собственной струбциной инструмента; режущий инструмент приводится в движение маломощным электромотором через редуктор.

    Инструмент довольно удобен в использовании, но его цена — от 20 до 80 тысяч рублей — делает покупку целесообразной только для профессионалов.

    Электрический клупп со струбциной.

    Детальное описание

    Метчик

    Внешне инструмент напоминает обыкновенный болт, заканчивающийся не шляпкой, а коротким хвостовиком квадратного сечения. К началу резьбы размер гребней уменьшается, что обеспечивает максимально плавный заход с минимальными усилиями. Метчик снабжен продольными канавками, отводящими стружку.

    Как правило, при нарезке резьбы используется комплект из двух, а то и трех инструментов. Скажем, при нарезке полудюймовой резьбы будущую муфту (просверленную цилиндрическую заготовку) сперва проходит черновой трубный метчик 1:2, затем чистовой. При нарезке в один проход увеличивается износ инструмента, да и качество резьбы оказывается куда худшим.

    Черновой, средний и чистовой метчики.

    Плашка

    Помимо того, что этот инструмент предназначен для нарезки наружной резьбы, плашку отличает от метчика еще одна особенность: резьба нарезается в один проход.

    Как выглядит плашка? Если трубный метчик 1 1:2 напоминает полуторадюймовый болт, то соответствующая плашка предсказуемо похожа на полуторадюймовую твердосплавную гайку. От обычной гайки ее отличает резьба с тем же плавным (коническим) заходом и несколько сквозных каналов для стружки.

    Полезно: заборная (коническая) часть плашки имеет протяженность в 2-3 витка; общая толщина соответствует 8 — 10 виткам.

    На наружной цилиндрической поверхности плашки располагается несколько конических углублений, в которые упираются фиксирующие ее в держателе винты.

    Углубления по окружности нужны для фиксации плашки в держателе.

    Клупп

    Его принципиальное отличие от плашки нами уже описано: резцы скреплены лишь оправкой и могут меняться при повреждении независимо друг от друга.

    Потенциальному покупателю полезно знать лишь одну тонкость: если наружный диаметр плашки жестко регламентирован ГОСТ 9740-71,по которому они производятся, то резцы клуппа могут иметь различную форму и крепиться разными способами.

    При покупке замены лучше обратить внимание на продукцию того же производителя, который изготовил оправку. Иначе возможна ситуация, когда резцы просто-напросто не встанут на свое место.

    Резцы для клуппа могут иметь разные размеры и способы фиксации.

    Трубные резьбы

    В общем-то, для слесаря информация о трубных резьбах не имеет большой практической ценности.

    Однако в образовательных целях приведем некоторые любопытные факты.

    • Различают цилиндрическую и коническую трубные резьбы. Все сантехническое оборудование предназначено для использования цилиндрических резьб, а конические востребованы преимущественно в трубопроводах большого давления.
    • При диаметре свыше 6 дюймов трубы свариваются или соединяются фланцами.
    • Несмотря на большой разброс условных диаметров, регламентирующим нарезку трубных цилиндрических резьб ГОСТ 6357-81 предусмотрено всего четыре шага резьбы.
    Шаг резьбы, мм Количество ниток на дюйм
    0,907 28
    1,337 19
    1,814 14
    2,309 11

    Справка: английский дюйм равен 2,54 см. Соответственно, трубный метчик 2 1:2 предназначен для нарезки резьбы, совместимой с трубами с условным проходом 2,5х2,54=6,35 см (63 мм).

    Британские меры длины (как, впрочем, и старорусские) привязаны к пропорциям человеческого тела.

    • Привязка условных диаметров трубных резьб к метрической системе измерений тоже регламентируется упомянутым выше стандартом. Вот перечень некоторых типоразмеров:
    Условный диаметр, дюймы Шаг между нитками, мм Средний диаметр внутренней резьбы, мм Средний диаметр наружной резьбы, мм
    1/2 1,814 19,793 18,631
    3/4 1,814 25,279 24,117
    1 2,309 31,770 30,291
    1 1/4 2,309 40,431 38,952
    1 1/2 2,309 46,324 44,845
    2 2,309 58,135 56,656
    2 1/2 2,309 73,705 72,226

    Резьба или сварка

    Стояки и подводки систем отопления и водоснабжения имеют условный диаметр, явно куда меньший, чем 6 дюймов. Соответственно, для монтажа соединений могут применяться как сварка, так и резьбы.

    Очевидно, что на стороне сварки меньшие затраты времени: опытный сварщик тратит на стыковый шов не более 10 минут; нарезка резьб, сборка и герметизация соединения потребуют как минимум втрое большего времени при заметно больших затратах сил.

    Замена стояка отопления выполнена на сварных соединениях.

    Когда резьбовые соединения оправдывают себя:

    • При проблемах с транспортировкой инструмента. Плашку с держателем и пару газовых ключей привезти на дачу общественным транспортом явно легче, чем электросварочный аппарат, а тем более — пару баллонов и комплект шлангов с горелкой.
    • При необходимости сделать соединение разборным. Типичный случай -сгон после вентиля на стальной подводке водоснабжения. Рано или поздно вентиль будет нуждаться в замене, а трубы — в прочистке от минеральных отложений; возможность выполнить эту работу без сварки — несомненное преимущество.
    • Наконец, резьбы безальтернативны в том случае, если при монтаже коммуникаций используются оцинкованные трубы. Дело в том, что сварной шов нарушает тонкий цинковый слой, что делает применение оцинковки бессмысленным: коррозия разрушает область шва с такой же скоростью, как при использовании ВГП труб из черной стали. А вот с резьбами ситуация в корне меняется: цинковый слой остается целым, в результате чего ресурс трубопровода увеличивается в разы. Автору доводилось вскрывать собранные на резьбах оцинкованные стояки отопления после полувека эксплуатации; если сверху многослойная покраска мешала оценить состояние труб, то внутреннее обследование показывало, что они ничем не отличаются от новых.

    Стояк водоснабжения из оцинкованной трубы собран на резьбах.

    Как нарезать резьбу

    Внутренняя

    Предположим, в нашем распоряжении есть просверленная стальная заготовка под стальную муфту ДУ 32 мм (1 1/4 дюйма). Нам необходимо превратить ее в готовую муфту.

    Как выполнить эту работу?

    1. Зажимаем заготовку в специальную струбцину с ромбовидным просветом между губками.

    Обратите внимание: использовать тиски в этом случае нежелательно. Сжатая с двух сторон заготовка деформируется, приобретет овальность.

    1. Вставляем черновой трубный метчик 1 1:4 дюйма в вороток.
    2. Смазываем внутреннюю поверхность заготовки. Смазка уменьшит сопротивление при нарезке и уменьшит вероятность появления задиров. Какую смазку использовать — все равно: для наших целей в равной степени подойдут масло для швейных машинок, автол, солидол и даже соляра.
    3. Позиционируем метчик строго по оси будущей муфты, прижимаем его к ней с максимальным усилием и проворачиваем, не нарушая позиционирования и не ослабляя нажима. Нарезка без прижима метчика к детали возможна лишь через 2-3 полных оборота; если ослабить усилие раньше, первая нитка будет сорвана.
    4. Пройдя муфту черновым метчиком, снимаем вороток и вынимаем его с другой стороны. Повторяем операцию со средним и чистовым метчиками.

    Наличие токарного станка сильно упростит задачу.

    Что делать в том случае, если в вашем распоряжении есть лишь обычные тиски:

    1. В них зажимается хвостовик метчика.
    2. Заготовка зажимается газовым (трубным) ключом и насаживается на его заход.
    3. Дальнейшие операции идентичны описанным выше.

    Полезно: если метчик используется лишь для прогонки резьб бывших в употреблении фитингов, достаточно иметь в своей коллекции только чистовой инструмент.

    Наружная

    Здесь инструкция по нарезке резьбы включает в себя подготовку захода для плашки. Для того, чтобы нарезка не требовала чрезмерно большого усилия прижима, с наружной стороны трубы должна быть снята фаска под углом около 30 градусов к ее оси.

    Рассмотрим, как можно подготовить заход, так сказать, в полевых условиях:

    • Обточив край трубы болгаркой с кругом по металлу.

    На фото фаска снимается с помощью болгарки.

    • Выполнив ту же работу ручным напильником.
    • Наконец, в отсутствие инструмента край трубы при небольшом навыке можно просто обжать газовым ключом. Главная тонкость этой операции — не перестараться и не придать трубе овальность.

    Что делать дальше:

    1. Наружная поверхность края трубы опять-таки смазывается.
    2. Плашка прижимается к торцу строго перпендикулярно продольной оси трубы. Усилие прижима сохраняется, пока не сделано 2-3 полных оборота.
    3. Дальше — простая механическая работа: плашка гонится по трубе до получения резьбы нужной длины. Резко возросшее сопротивление означает задир стружки; в этом случае плашка сгоняется на один оборот назад, стружка убирается, а поверхность повторно смазывается.

    При нарезке наружной резьбы непосредственно на стояке или подводке есть одна тонкость. Труба, на которой режется резьба, обязательно удерживается газовым ключом таким образом, чтобы усилие на нем компенсировало возникающий при нарезке вращающий момент.

    Дело в том, что оторвать подводку от стояка или стояк от соседской батареи куда легче, чем может показаться: рычаг позволяет развить весьма значительное усилие. Кроме того, состояние самих труб в старом жилищном фонде часто оставляет желать лучшего.

    Ключ удерживает трубу, не давая ей провернуться и оторваться от соседского радиатора.

    Заключение

    Будем считать наше знакомство с инструментами для ручной нарезки резьб и технологией процесса состоявшимся. Как обычно, видео в этой статье предложит вниманию читателя дополнительную информацию. Успехов!

    gidroguru.com


    Смотрите также